Diese hier funktioniert sehr gut: "Crimp!"

Ich komme nochmal an den Anfang des Fadens zurück, ohne Elektrokabel Basteleien. Ich verwende seit Jahren an mehr als einem Dutzend Rädern einfachen Schrumpfschlauch an den Zug enden. Wie cterres schrieb hab ich auch noch nie ein aufgeschrumpftes Schlauchstück verloren. Anbringung so einfach, passendes Stück abschneiden, aufschieben und mit Feuerzeug warm machen. Kein anderes Werkzeug nötig. Ich schiebe immer bis zur Zugbefestigung auf, dass kein Absatz zum abschieben ist.
Ich bekomme passenden Schrumpfschlauch allerdings im Elektronikladen wenn ich in Thailand bin. Gibt's in zig Durchmessern und neben schwarz in vielen Farben. Die ca. 80cm langen Stücke kosten 0,25€.
Hatte angenommen, dass es das auch in Deutschland gibt.

Roland

Ich habe bisher immer “ganz einfach den Lötkolben drüber gezogen”, ohne groß nachzudenken. Auch nicht über das verwendete Lot. Hat halt gehalten, wenn auch primitiv und simpel.

Aber die Variante mit Schrumpfschlauch werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Danke für den Tipp.

Pit15

Also bei mir haben 3 Rücklichter je 2 Kontaktzungen der Größe [2,8 mm].
Folglich benötigen die Stecker auch diese Größe. Die Klemmlaschen für die elektrische Lizze haben eine Länge von 2,4 [mm], die zugehörigen Klemmlaschen für die Isolierung (Stichwort: Zugentlastung) haben eine Länge von 1,6 [mm]. Bis jetzt habe ich noch keine Klemmzange (Crimpzange, Einsätze ?) für diese Miniaturabstände gefunden. Man muß die Laschen erst ein bißchen umbiegen (übereinanderbiegen) und dann zusammendrücken. Die Lizze lasse ich ca. 1 [mm] herausstehen und verlöte diesen Überstand mit dem Stecker (bzw. der Zunge). Natürlich wird die Lizze vorher am Ende verlötet (Radio-Lot). Zum Schluß kommt noch ein Schrumpfschlauch drüber.
Die Zeiten, daß ich hart anfassen muß (Übliche Schwergängigkeit zwischen Stecker und Zunge) und den Stecker (die Zunge) lose in der Hand halte, sind bei mir ein für allemal vorbei. Der Fummelkram vorher versetzt mich aber nicht in Begeisterungs-Stürme.
Die Edelstahl-Schaltseile (1.2 [mm]) bzw. Bremsseile (1.5 [mm]) werden bei mir am Ende weich verlötet (Wiederholung von oben: Felder Lötöl "SD" und Lot S-Sn 97Ag3 DIN 29433). Hab ich am Sonntag gerade nochmal an einem Umwerfer-Seil praktiziert. Statt der nicht mehr auffindbaren Alu-Hülse wurden ca. 12 [mm] Schrumpfschlauch von einem längeren Stück abgeschnitten und aufgeschrumpft (Kosten ca. 2 Zent ?) Die Hellermann-Dinger (Zum 40-fachen Preis ?) behalt ich mal locker im Fokus.
Danke für den Hinweis auf Fahrradzukunft Nr. 31. Da werd ich gleich mal reinschauen.

MfG EmilEmil

Der verlinkte FZ-Artikel zielt hauptsächlich auf "in-line"-Stecker ab, also solche, die man als Nutzer einbaut. An Kabelanschlusstellen muss man natürlich "das nehmen, was dran ist", da sind Flachstecker 2,8 mm × 0,5 mm absolut gängig.

Der passende Crimpzangeneinsatz richtet sich neben den Kabelschuhen vor allem auch nach dem Kabelquerschnitt. Klassische Zwillingslitzen aus dem Fahrradbedarfshandel haben meist 0,4mm² dicke Litzen. Viele Crimpzangen gehen ab 0,5mm² los, das ist dann nicht ganz optimal, geht aber.
Und ja, die Dicke der Backen ist in der Tat der kritischste Punkt. Ich habe zwei fast baugleiche no-name Zangen hier (METERK bzw. TZOKEE gelabelt). Die eine hat Einsätze für 0,5mm², 1mm² und 1,5mm², die andere vier Einsätze von 0,1mm² bis 1,5mm². Bei der ersten ist der unisolierte Crimpabschnitt 3,5mm breit, der für den isolierten Bereich ebenso.
Bei der zweiten Zange sind es jeweils 2,5mm. Für die klassischen Flachsteckerschuhe kann man beide verwenden. Deine Maße habe ich hier auch so nachgemessen - wenn ich ganz am Ende der Laschen messe, dort wo sie am schmalsten sind. Bei den dickeren Einsätzen im ersten Fall muss man den Kabelschuh wirklich bis "zum Anschlag" einführen, sonst beschädigt die Crimpung das Blech im flachen Teil des Kabelschuhs (Strukturschwächung, kann langfristig zum Brechen des Steckers führen). Beim Einsatz der schmalen Backen muss man die Kabelschuhe etwas weiter vom Anschlag weg platzieren, sonst wird im isolierten Bereich nicht weit genug gecrimpt. Das sieht man eigentlich. Crimpen ist eine Milimeterarbeit, die man in Ruhe machen sollte. Und ggf. auch mal ne Probecrimpung machen.

Bei hochwertigen Kabelschuhen (ich habe welche von SON hier liegen) sind die Enden der Laschen bereits leicht rund vorgeformt. Die kann man eigentlich immer direkt so verwenden. Wenn man billigere Kabelschuhe hat, dann sind diese Laschen gern auch mal kerzengerade und da kann es sein, dass man diese etwas zusammendrücken muss, damit sie in den Crimpeinsatz passen. Aber übereinander dürfen sie nie gebogen werden! Denn dann formen sich die Laschen nicht in Form eines liegenden B-s in den gewünschten gasdichten, formschlüssigen Endzustand, sondern die Laschen liegen nur "so lari-fari" übereinander und halten Litze und Isolierung dann nur "so halbherzig" fest. Hier mal ein YT-Video wie man es halbwegs richtig macht. Die Zange entspricht auch der meinigen, nur nutze ich sonst hochwertigere Kabelschuhe (man erkennt, im Video beim genauen Hinschauen, dass das Blech beim Pressen unschön gefaltet wird - das wird über kurz oder lang abbrechen). Und der Typ isoliert etwas arg weit ab, 1mm weniger hätts auch getan.

Nur so interessehalber: Wofür drei (3) Rücklichter?

Gruß pit15

Um die Sache noch rätselhafter zu machen: Ich benutze 4 Fahrräder .
Die Auflösung:
3 davon haben verkabelte Rücklichter, Energie-Versorgung über Dynamo. 1 Rad hat 1 Rücklicht mit Akku-Energie (Brenndauer > 24 [h]; 2 x 2,45 Ah => 2 x 3[Wh] Eneloop). Das Frontlicht (80 [lux] dieses Rades hat ebenfalls Akku-Energie. Manchmal probiere ich aus Neugier mal was aus. Die Frontleuchte schaffte mit Eneloop-Akkus nur gut 3 Stunden Brenndauer. Jetzt gibt es einen externen LiIo-Akku (4 x 18650, 4 x 12,24 [Wh]) mit ca. 14 [h] Brenndauer.
Dank an @Sammy für den Hinweis auf Fahrradzukunft 31. Löten bei mir bleibt ! Mit einer Quetschzange (Passender Einsatz ?) kann ich mich anfreunden. Vor Winter wird es aber Nichts.

MfG EmilEmil

Hab den Link nun gelesen. Und möchte mich dafür bedanken. Rundet das Thema ab und zeigt eben, daß es auch anderen Radlern aufgefallen ist, daß bei diesem Thema durchaus Verbesserungs-Potential vorhanden ist.
Dem auch hier zitierten "Normalradler" geht das alles an den verkürzten Sitzhöckern vorbei und der soll auch von mir aus das Hergebrachte benutzen: "Det hamm'wa immer schon so jemacht !". Ist ja auch viel bequemer.
Im Großen und Ganzem sehe ich mich bestätigt: Schaltseile und Bremsseile werden bei mir am Ende verlötet (Bei mir bewährte Spezifikation für Edelstahl-Seile: siehe oben ). Auf spezielle Schrumpfendkappen für den Fahrradbereich warte ich noch (25 Stk. = 2,50 € ?). In der Zwischenzeit kann ich mit den Aluminium-Kappen leben oder benutze einen Standard-Schrumpfschlauch (Wild-West-Methode).
Bei den Quetschzangen schau ich mich mal um. Das hat im Moment aber keine Priorität. Damit werde ich mich im kommenden Winter befassen.
Die den Brems- bzw. Schalt-Kabeln verwandten Elektrokabel (Licht !) werden auch in Zukunft bei mir mit den 2,8 [mm]-Schuhen und -Zungen an 2-adrigen, parallelen Kabeln gequetscht und verlötet. Die an sich interessante Idee mit Koaxs-Kabeln hat bei mir keine Chance, da bei Selbst-Konfektionierung die Aufspaltung in 2 "Adern" zum Anschluß z.B. an ein Rücklicht problematisch und bei sauberer Lösung zu teuer wäre. Koaxs-Stecker und Buchsen aus dem HiFi-Bereich sind groß und teuer. Die 2,8-[mm]-Anschlüsse können bei der Verlegung im Rahmen oder in festen Bougier-Rohren (Schutzblech ?) bei nicht zu großen Löchern (Durchmesser 9 [mm] ? Auch bei Verwendung von Durchführungstüllen, da mit versetzten Anschlüssen) benutzt werden.
Danke für die nützlichen Beiträge.

MfG EmilEmil

Das Koaxialkabel kannst du relativ einfach auf zwei parallele Adern aufteilen, gestern erst mehrfach gemacht. SON stellt sogar ne recht ausführliche Anleitung zum Download bereit.
Von Bougierohr bin ich zuletzt wieder abgekommen. Zum einen vermeide ich grundsätzlich die Verlegung unterm Schutzblech. Zumindest hatte ich da schon den Fall, dass der Reifen, oder daran anheftender Schmutz das Rohr aufgerieben haben. Und dann kommt Schmodder ins Rohr, was dann eher noch hinderlicher ist, als ganz ohne die Hülle.
In so einem Bougierohr unter dem Tretlager an einem anderen Rad ist mir genau das mal passiert. Wasser und Sand haben an der Stelle das Kabel regelrecht verrotten lassen, die Isolierung brüchig und darunter über viele cm das Kupferkabel schwarz. Das lies sich auch nicht mehr einfach so löten übrigens.
Die Koaxialkabel machen einen ansprechenden Eindruck, sind extrem robust und etwas dünner als ne Schaltzughülle. Ich fixiere die immer mit kurzen Abschnitten Spiralkabel an anderen Zügen oder Rahmenteilen. Das hält dauerhaft und ist sehr einfach auch wieder rückbaubar, bei Bedarf.

Moin moin,
nachdem ich mir den gesamten Thread zu Gemüte geführt habe komme ich zum Schluss, daß meine eigene Methode....

Seit einiger Zeit bin ich dazu übergegangen, Innenzugendhülsen nicht mehr zu quetschen sondern zu kleben. Ich verwende dazu UHU plus 5 Minuten, dieser Zweikomponentenkleber wird bei korrekter Mischung ziemlich hart. Das Innenzugende präpariere ich vorher mit einem Hauch mit einem Lappen aufgetragenem WD40. Zunächst drücke ich etwas Klebstoff in die Hülse und schiebe diese dann auf das Zugende. Überschüssigen Klebstoff entferne ich vollständig. Falls die Endhülse später einmal entfernt werden soll, ziehe ich sie mit einer Zange bei einer leichten Drehbewegung entsprechend der Verdrillung und Gefühl vom Zug. Das Zugende bleibt unversehrt! Nach dem Wiedereinbau des Innenzugs verwende ich eine neue Endhülse.*

....eine der simpelsten Arten ist, die Enden von Bowdenzuginnenzügen zu schützen.

Wer es luxuriös mag und für den 4,99 €uro keine Rolex spielen: Jagwire Endhülsen für Innenzüge (4 Stck), es gibt sie auch in gold
Gruß aus Münster,
HeinzH.

*Eigenzitat aus einem Paralleltread im Velomobilforum.