Hallo,

Laienfrage: An meinem Rennrad mit Alex Rims CXD-4 Felgen (zwei Jahre, ~6000km)habe ich manchmal beim Bremsen ein Gefühl von leichtem Knacken im Vorderrad. Rhythmisch, ganz kurz vor dem Stehen, klingt bisschen als könnten das einzelne Speichen sein.

Ich habe absolut keinen Plan von Speichenspannung, wenn ich an den Speichen zupfe klingt jedenfalls jede einzelne Speiche anders. Mit schon mal ein/zwei Tönen Unterschied oder mehr.

Ist das normal oder sollte ich die Speichen nachspannen (lassen)? Sowas macht man ja mit einem Tensometer, richtig? Wieviel muss man da investieren dass das Teil genau genug misst? Und woher bekomme ich die Sollspannung, ich nehme an das ist abhängig von der Felge?

Die Speichenvorspannung sollte um 1100Nm ohne Reifendruck betragen, maximal 1200Nm ohne Reifendruck. Wenn Du mit Reifendruck misst, wird die Speichenvorspannung um etwa 100-150Nm geringer ausfallen. Um das Laufrad nicht zu überlasten, sollte daher die Speichenvorspannung stets ohne Reifendruck anpassen.

Als Tensiometer tuts eine Kopie des Park Tool TM-1 und dazu die Wertetabelle vom Originalhersteller.

Wenn deine Vorderradnabe einen Scheibenbremsaufnahme hat, sind die Nabenflansche oft unsymmetrisch und dann wäre die linke Seite härter gespannt als die rechte. Da könnten 2 Tonhöhen ggfs. stimmig sein. Bei symmetrischen Nabenflanschen oder innerhalb der Speichen einer Seite ist eine Streuung von 2 Tönen allerdings aus meiner Sicht zu viel.

Das heißt aber nicht, dass da das Knacken her kommt.

Ich hatte mal ein knackendes Hinterrad, weil die Speichen an den Kreuzungspunkten u.A. durch Schmutz aneinander klebten. Nach der Säuberung war das weg.

Ansonsten ist bei einem knackenden Rad gerne auch der Schnellspanner, bzw. im Allgemeinen die Achsbefestigung ursächlich.

Habe gerade den Zettel herausgekramt, der dem erwähnten Metootensiometer beiliegt. Ist identisch mit dem Original. Aber mit dem ähnlich konstruierten Tensiometer bin ich auch recht zufrieden.

Bei mir gab es bei einem Klassik-Sonnabendynamo Vorderrad im letzten Herbst/ Winter ein Knacksen (1×/Umdrehung). Ich brauchte lange, bis ich drauf kam. Der Schnellspanner war es, vermutlich abgenutzt, weil auch fester und lockerer nichts brachte.

Sicher? Praktisch ausprobiert? Ich habe auch so einen Aliexpress-Tensiometer, sollte m.E. auch von Zitto sein. Ich hab den mal mit nem Parktool verglichen. Einerseits hatten beide völlig verschiedene Skalen. Die Umrechnung dazwischen war aber auch nicht linear, sondern je nach Speichentyp war der Proportionalitätsfaktor auch ein anderer.
Lerneffekt für mich: Ich kann den Billigtensiometer für relative Vergleiche (z.B. zwischen den Speichen eines Laufrades) gut hernehmen. Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass das genasso gut auch übers Gehör geht - wer nicht allzu unmusikalisch ist, hört welche Speichen zu wenig/ zu viel Spannung haben.
Worauf ich keinen Pfifferling verwetten würde, ist die absolute Spannungsmessung mit dem Billigheimer. Ich mache die bisher nach Gefühl/Erfahrung, ohne "objektive" Messwerte. Aber bisher hat das bei mir gut funktioniert, mit den selbstaufgebauten Laufrädern hatte ich noch nie Probleme.

Für dieses Nicht-Problem hat doch schon mal hier wer eine Lösung gehabt!
Ich habe das so ähnlich nachgebaut. (Mit Materialliste)
Auch wenn's unter 100 Euro gekostet hat, würde ich jetzt nicht behaupten wollen, dass das Teil ein super Kosten-Nutzen-Verhältnis hätte, aber es funktioniert und das zu Basteln hat Spaß gemacht.

Diese Kalibrierungsoption ist natürlich wirklich gut! Damit taugt dann natürlich auch jedes noch so billige tensiometrische Schätzeisen.

Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich denke, ich schaue mich mal nach einem Tensiometer um, das Speichenthema interessiert mich.

Das Rad hat Scheibenbremsen, ich hatte aber nicht das Gefühl dass jede zweite Speiche in einer ähnlichen Tonhöhe wäre. Eher das chaotische Durcheinander... aber da schaue ich nochmal.

Wo finde ich dann sinnvolle Sollwerte? Christoph hat mir ja schon gute Richtwerte gegeben, aber ist das vom Felge, Speichenzahl, etc. wirklich unabhängig?

Schnellspanner prüfe ich auch, obwohl ich das nur auf dem letzten Meter vor dem Stillstand höre und das leise Knacken da eher in der Frequenz der Speichen kommen könnte.

Ich wage zu vermuten, daß dein VR erheblich zu lasch eingespeicht ist. Als Sofortmaßnahme würde ich alle Speichen erstmal um denselben Wert spannen, also meinetwegen jede eine halbe Umdrehung. In eingebautem Zustand kannst du dann grob feststellen, ob das Rad unrund läuft und die ärgsten Schläge ausbügeln. Wenn du sowas noch nie gemacht hast, würde ich das Rad in eine Werkstatt geben oder in eine Selbsthilfewerkstatt gehen. Ist alles kein Hexenwerk und das Tensiometer sehe ich nur als Sahnehäubchen. Ich habe bislang bestimmt 100 Laufräder aufgebaut und noch nie eines benutzt oder vermißt. In den allermeisten Fällen dürfte es auch so sein, daß perfekter Rundlauf mit absolut identischen Spannungen nicht vereinbar ist.

So... habe mir ein Tensiometer gekauft, ist heute eingelaufen. Die Felgen sind Alexrims CXD4, die Speichen sind gemessene 1.8mm Stahl (Parktool TM1 und Lehre).

An der hinteren Felge (Scheibenbremse) sind die rechten Speichen etwas mehr gespannt, im Schnitt ~115KGF, links eher bei 85KGF. Keine Ausreißer >10%. Ich nehme mal an, dass KGF kg Force heißen soll.

Vordere Felge hat auf der linken Seite einigermaßen gleichmäßige 95-105kg, auf der rechten Seite im Durchschnitt 65kg, einmal Ausreißer mit 50kg und 80kg direkt nebeneinander.

Ich würde daraus schließen, dass das Vorderrad links (Scheibenbremse) tendenziell etwas leicht gespannt ist, auf der rechten Seite katastrophal niedrig. Richtig?

--> Kann ich an den Speichen so viel nachziehen ohne mir einen Laienachter einzubauen?
--> Ich nehme an, am besten im Ring, Speiche für Speiche immer eine Viertel-Umdrehung bis es passt?
--> Welchen Wert sollte ich dann links/rechts anstreben? 110 links, 95 rechts?

Wenn die Felge mittig sitzt und die 100/65 stimmen, dann ist li/re = 1,54. Und dieses Verhältnis bleibt, sonst verschiebt sich die Felge nach rechts, wenn dort stärker gespannt wird. Also 110/71 würde gehen. Lohnt sich also nochmals, auf die Nabenmaße zu schauen und wie die Felge aktuell zur Mitte steht.

110KGF entspricht 1100Nm, also den Wert verzehnfachen. Es ist allgemein üblicher, die Speichenvorspannung in Newtonmeter (Nm) anzugeben. Das macht es für andere Mitlesende einfacher, verschiedene Maßeinheiten einschätzen zu können.

Ob Du die Vorspannung aller Speichen angleichen kannst, ohne das Laufrad zu verziehen, hängt von der Sorgfalt ab, mit der Du arbeitest. Immer nur kleine Schritte machen und rund arbeiten.

Ja, mit Vierteldrehungen im Kreis arbeiten ist richtig. Allerdings kommt dieser Arbeitsgangs erst, wenn die Speichen gleichmäßig gespannt sind. Die beiden benachbarten Speichen mit der unterschiedlichen Vorspannung sollten erst ausgeglichen werden.

Erst die Vorspannung angleichen, dann auf Seitenschlag kontrollieren, dann auf Höhenschlag kontrollieren, dann erneut auf Seitenschlag und dann die Vorspannung rundherum erhöhen.

Links je nach Material 1100 bis 1200Nm, rechts ergibt sich durch das zentrieren auf die Mitte und landet bei beidseitig gleichen Speichen bei etwa 900.

Danke Andre, danke Christoph

dann muss ich mich jetzt nur noch rantrauen

Gibt's einen guten Tipp, was man an die Felge macht um Seiten-/Höhenschlag zu sehen?

Newton (N) nicht Newtonmeter.....
Richtig ist, dass es sich rechts ergibt, wenn man links die Spannkraft hochzieht. Ob aber rechts bei 900N oder einem anderer Wert, läßt sich aus den Nabenmaßen li/re ausrechnen. Da gibt es dann keinen Freiheitsgrad mehr. Wenn die heutige Felge mittig eingespeicht ist und 1000N/650N aufweist, dann wird sie bei 1100N/710N kommen und nicht bei 1100N/900N. Oder die bisherige Messung ist falsch.

Sie dürfte nicht ganz exakt mittig in der Gabel sitzen, aber auch nicht mehr als einen guten Millimeter zur linken Seite.

... ein Millimeter verschiebt die Werte schon. Wenn heute re zu geringe Spannung, dann ist die Felge nach links aus der Mitte. Und beim einmitten zieht man re an und somit verringert sich auch der Unterschied zu li.
Welche Maße hat die Nabe, ersatzweise welcher (Shimano-?)-Typ ist es? Also nicht XT oder SLX oder Deore oder so, sondern so etwas wie "HB-T1234", damit das Teil eindeutig identifizierbar ist.

Nabe sagt nur Alexrims, finde keine Bezeichnung drauf.

Dann wird es eben eine Überraschung, welches Verhältnis re/li sich einstellt.

Ja, die Newtonmeter sind falsch. Da bin ich mit Schraubenwerten durcheinander geraten. Also Newton.
Du hast offenbar keinen Zentrierständer.
Das ist allerdings ungewöhnlich, ein Tensiometer einzusetzen, aber andere essentielle Werkzeuge nicht.
Gut, Du kannst den Seitenschlag und etwas schlechter auch den Höhenschlag mit Kabelbindern am Rahmen oder der Gabel sichtbar machen.
Für den Höhenschlag arbeite ohne Reifen, grundsätzlich ist zentrieren ohne Reifen angenehmer. Dazu befestigst Du zwei Kabelbinder am Rahmen oder der Gabel, je einer rechts und links. Schneide die Kabelbinder etwas länger als die Entfernung zur Felge und lass sie mit einigen Millimetern Abstand über der Felge stehen. Nun überprüfst Du den Rundlauf der Felge. Zur Feineinstellung kannst Du den Abstand der Kabelbinderenden verringern.

Für den Höhenschlag sollte der Reifen ab sein und ein dritter, etwas länger gelassener Kabelbinder wird einfach an die Kante der Felge geführt.
Das geht schon ganz gut.
Um die Mitte zu prüfen, kann man sich an der Position der Felge im Rad orientieren.

Allerdings arbeitet es sich am Laufrad im Fahrrad eingebaut nicht sehr bequem.
Ein Zentrierständer auf einem Tisch und eine Zentrierlehre zur Kontrolle der Mittigkeit ist deutlich angenehmer. Speziell weil man für gute Ergebnisse Zeit brauch.

So... konnte mir einen Zentrierständer leihen. Einen mit Messuhren, hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich mich mit einigen Iterationen rantasten musste.

Vor dem Zentrieren -da noch mit aufgepumpten Reifen- hatte ich auf der Bremsscheibenseite einigermaßen gleichmäßige 95-105kg, auf der rechten Seite im Durchschnitt 65kg, einmal Ausreißer mit 50kg und 80kg nebeneinander.

Der Zentrierständer ist wirklich fast elementar: Da hat man gesehen dass die Felge gut 1.5mm zu weit auf der Bremsseite war. Ein paar Anläufe um mit gleichmäßiger und sinnvoller Spannung etwa in die Mitte zu kommen, mit Messuhren ist das Zentrieren von Höhen- und Seitenschlag danach wirklich ein Spiel... auch wenn ich dafür eine extra Stunde gebraucht habe

Die Felge ist jetzt einigermaßen mittig, ohne Reifen drauf sind es jetzt links 1200N, rechts 1000N. Scheint mir sinnvoll, soweit ich oben gelesen habe. Richtig?

Waren die in der Nähe des Felgenstoßes?

Ich weiß nicht mehr sicher, ich glaube nicht.

Man muss aber schon sagen, dass am Felgenstoß ein eigener Höhenschlag messbar ist. Ich messe auch der ganzen Felge in der Größenordnung +/-0.15mm Höhen- und Seitenschlag. Am Felgenstoß ein Extraschlag von 0.3mm. Nur auf ~10cm des Felgensegments, also m.E. nicht kompensierbar.

Du meinst dass ich den Felgenstoß auf Schäden anschauen sollte?

Nein, das weniger. Unter hoher Speichenspannung versucht die Felge "auszuweichen" und das ist bei gesteckten Felgen am Stoß. Dort müsste man die Spannung deutlich erhöhen um noch einen perfekten Rundlauf zu haben, die beiden benachbarten Speichen haben dafür aber eine verringerte Spannung.