Moinsen,
ich muss da mal eine evtl dumme Frage loswerden;
Wie messe ich an einem vorhandenen Vorbau das Klemm-Maß des nicht vorhandenen Lenkers (mit dem Mess-Schieber, is klar, aber von wo nach wo)?
Beste Grüße,
Chris

das wird schwierig. Wenn es nämlich ein vorbau mit geteilter Klemmung ist, kann man das nicht wirklich messen. Am einfachsten wird es wohl sein, wenn Du mit vorhandenem Lenker vergleichst. Es gibt 25,4mm (1") und 31,8mm für gerade oder Downhill-lenker. Für Rennlenker gibts noch 25,8 und 26mm.

Dann sollte man prinzipiell sehen, welcher Lenkerdurchmesser passt.

job

Mhmm,
der Vorbau stecht in einem Fahrradmanufaktur-Damenrahmen. Da kann ich wohl Rennlenker (ich will keine Rennlenker- und auch keine Damenrahmen-Diskussion und schon gar keine Rennlenkerdamenraddiskussion losbrechen ) eher ausschließen, oder?
Also en töllich Roäh as Lenkverlängerung;-)
Besten Gruß
Chris

dann ist die Vorbauklemmung doch bestimmt nicht geteilt?
dann kannst Du doch mal ein Schätzeisen dranhalten. auf +/- 2/10mm kommst doch da nicht an.

job

DAS wollte ich lesen!!
Danke Job,
Gruß
Chris

Na ja, um das Ganze mal zu verkomlizieren : Bei ungeteilter Klemmung muss man pinibler auf das Klemmaß achten, da bei zu kleinem Lenker die Kantenpressung durch den Vorbau zu groß wird...

Hallo Chris,

wenn Du wirklich ausschließen kannst, daß vorher ein Rennlenker vorhanden war, dann kann es sich fast nur um 25,4 mm handeln. Aber wie Uwe schon geschrieben hat, bei ungeteilter Klemmung kommt es sehr wohl auf Zehntel mm an. Um was für einen Vorbau handelt es sich denn? Ahead oder Schaft?

richtig.
es gibt aber auch keine wirkliche Alternative, sollte sich rausstellen, dass das Klemmauge einen Innendurchmesser von nur 25mm (oder so) aufweist.

Nach der Schilderung zu urteilen ist da mit 99%iger Sicherheit ein 25,4mm-Lenker drin gewesen.
Der nächst größere Durchmesser (26,8mm) ist so groß, dass es wohl jedem auffallen würde, wenn der Lenker nicht passt.


job

Sorry Job,

der nächst größere Durchmesser ist 2 5 ,8 mm und damit nur um 0,4 mm größer. Das fällt wohl den wenigsten auf. Natürlich außer den Maschinenbauern, Werkzeugmachern u. a. Spezialisten mit geeichtem Blick.

Moin Thomas,
es ist ein Schaft-Vorbau (der Rahmen ist von 1998)
Gruß
Chris

Moinsen,
so, ich hänge mich nochmals hier ran, ich wollte noch mal mitteilen, wie ich jetzt das richtige Klemmaß (muss das jetzt eigentlich korrekt mit 3m geschrieben werden?) herausbekam...

Also: ich war dann nochmal im Keller und habe festgestellt, dass es sich doch um einen geteilten Vorbau handelt (das ist doch dann der Fall, wenn sich ein Teil des Vorbaus abschrauben läßt, oder?).

Eine Mail-Nachfrage bei Fahrradmanufaktur brachte keine Erhellung (sie hätten keine alten Spezifikationen zur Verfügung, da es vor einigen Jahren einen Besitzerwechsel gegeben habe;-()

Nun sah ich gestern auf dem Heimweg von der Arbeit ein ähnlich altes FM Damenrad mit exakt demgleichen Vorbau. Also habe ich heute mal den Messchieber mitgenommen und kurz angehalten: 25.4!!

Bei der Gelegenheit ist mir allerdings auch noch was anderes Aufgefallen.
Die beiden Schrauben, die das "Extrateil" an das "Schaftteil" anpressen und damit den Lenker fixieren, waren bei diesem Rad ziemlich verrostet. Auch bei dem Vorbau bei mir im Keller sieht man schon deutliche Korrosionsspuren. Der Vorbau scheint nicht aus Alu, sondern aus irgendeinem "Dogfish"-Material zu sein. Kann ich jede beliebige VA-Schraube verwenden um zukünftig Korrosion zu vermeiden? Oder sind deren Potentiale deutlich unterschiedlich?
Beste Grüße,
Chris

Falls es ein VA-Vorbau ist AUF JEDEN FALL die Schrauben stark fetten (feststoffgefülltes Fett), da VA in VA sehr gerne und leicht frisst...

Was ist das?
Gruß
Chris

Jegliches Fett mit festen Additiven, also Teflon, Schwefelblüte, MoS2, etc. Metallisch gefüllte Klamotten wie Kupferpaste könntest Du bei VA-VA auch verwenden, aber NIE, wenn ein Reibpartner auf den Namen Aluminium hört...

Ich habe bei meinen Vorbauknochen auch da, wo welche reinpassen. rostfreie Schrauben eingebaut und die Scheinverchromten rausgeworfen. Trotzdem wird davon immer wieder abgeraten, weil die meisten rostfreien Schrauben in der Festigkeit nicht an 8.8 rankommen. Negative Erfahrungen hatte ich aber noch nicht, auch nicht an den Gelenkböcken, wo ich die Vorbauten regelmäßig für den Fernbahntransport ab- und wieder anbauen muss.
@Kampfgnom, dass A2 auf A2 (oder A4) s zum fressen neigt, kann ich eigentlich nicht bestätigen, obwohl ich auf den Schrauben sitze wie die Glucke auf den Eiern. Obwohl ich spätestens ab M10 herzhaft anziehe, habe ich noch keine Schraube zerwürgt. Etwas Fett ist aber in jedem Fall richtig. Unsere ältesten geerbten Schrauben sind vom Ende der 50er, inzwischen fast schwarz, aber ansonsten wie neu.

Falk, SchwLAbt

Hallo! Kommt stark auf die Oberflächen an, aber ich habe mir letztes Jahr eine Schraube mitsamt Vierkantmutter aus dem Paulchen pflücken müssen, weil sie sich nicht mehr bewegen ließ Kann am kurzen Muttergewinde gelegen haben, wodurch die Flächenpressung ja stark steigt, aber VA auf VA frisst genau so leicht wie Alu auf Alu (roh). Ich werde mir trotzdem die Schrauben nicht madig machen lassen und ersetze seit nunmehr 10 Jahren ALLE Schrauben am Rad durch beständige Exemplare, nötigenfalls eben A4-80, wenn sie klein dimensioniert wirken...

Bei Deiner letzten Aussage sind wir uns mal zu 100% einig.
Hast Du eine Möglichkeit in Hinterhand, eine VA-Schraube nachzuschneiden, wenn das Gewinde einen Schlag bekommen hat? Mit normalen Schneideisen und Öl versaut man das Gewinde in aller Regel restlos.

Falk, SchwLAbt

Bei meinem Schraubenhändler sind das Centartikel, da probiere ich nicht großartig rum, zumal V2A und V4A ziemlich geringe Bruchdehnungen haben und ich deshalb einer deformierten Schraube nicht mehr so ganz traue. Die teuersten Schrauben die ich verbaue sind Linsenflanschkopfschrauben in A2, die kosten je nach Länge ~50 Cent und ich brauche pro Rad vielleicht 6St., da bin ich einfach mal 'verschwenderisch'.