kuckst du eeepc akkus EINZELN!!! laden:
frage:
an profunde kenner des aktuellen ic-marktes:
welche step-down-wandler liefern bei (shimano 3n20 ??) nabendynamo-üblichen ausgangsspannungen für EINZEL-li-ionen-akkus (dh bei knapp über 4 volt) gute werte bezüglich wirkungsgrad u niedrigem drop-down sodass auch bei geringer fahrgeschwindigkeit schon gute werte erreicht werden...

möchte (statt nicd od nimh) auf der reise EINZELNE liionen-akkus damit laden...


tips bitte hier posten oder kurzes mehl an thomas@biopilze.de


ps

ok leut, um einwänden vorzubeugen:
der forumswandler ist ok wie er ist... aber in meinem fall ungeeignet:
es bräuchte MEHRMALIGES umladen was wirkungsgrad reduziert u gewicht erhöhte weil zwischenakkus benötigt würden...

hab auf der forumslader-seite den link auf den schaltregler RECOM - R-78xx gefunden... -ist der das momentane optimum oder gibts alternativen??

jedenfalls:

mir schwebt ne lösung vor die skizziert so aussieht:

nabendynamo, C, lowdrop-gleichrichter (mosfets??), lowdrop-stepdown-schaltregler auf 1x 18650-liionen-akku (dh bei möglichst-hohem strom bei knapp über 4volt!)

Hallo "biopilz",

das von Dir genannte Teil scheint wirklich was zu haben. Was ICs betrifft, aus denen sich Schaltregler bauen lassen, so ist der L4971 von SGS-Thomson allerfeinst: er hat einen DMOS-Schalttransistor und damit sehr geringe Schaltverluste.

Allerdings haben Schaltregler für niedrige Ausgangsspannungen das Problem, dass die Freilaufdiode allerleihand Energieverluste verursacht. Selbst eine Schottky-Diode wie die 11DQ10 hat da leicht eine Durchlassspannung von 0,6V.

Ausprobiert habe ich folgendes:
DH-3N20, Serienkondensator 2x470uF, Delonschaltung, Ladekondensatoren 2x2200uF.

1. Daran eine Konstantstromsenke angeschlossen und festgestellt, dass bei 15km/h ca. 3,5W verfügbar sind, bei 20 km/h sind es etwa 5,5W, bei 25km/h etwa 6,5W, bei 30km/h etwas über 7W - ich habe konstante Lastströme von 350-500mA ausprobiert und Spannungen von gut 14V bis über 17V im Bereich 20...25km/h bekommen. Die Messungen sind recht grob: fahren und dabei Tacho und Voltmeter ablesen.

2. Versuch: einen NiMH-Akku mit 9 Zellen angeschlossen und festgestellt, dass der Ladestrom bei knapp 25km/h auf 530mA steigt, und dann mit steigender Geschwindigkeit nicht mehr weiter - da wird dann der Strom durch die Feldstärke der Magneten begrenzt.

Übrigens scheint es mir, dass bei den gewählten Kondensatoren eine Delon-Graetz-Umschaltung gar nicht mehr notwendig ist - ich lass die dschedenfalls wäch.

Nun zum Laden bei 4V: nehmen wir an, die Eingangsspannung betrage gerade 14V, dann ergibt sich ein Tastverhältnis von 4/14=0,28. Nehmen wir weiter an, die Spule sei so groß, dass der Schaltregler im "continous mode" betrieben wird, also immer Strom durch die Spule fließt. Nehmen wir weiter an, der Ausgangsstrom sei so gewählt, dass gerade 400mA IN den REGLER fließen. Jetzt betrüge der IDEALE Ausgangstrom bei 100% Wirkungsgrad (14/4)*400=1400mA und die Ausgangsleistung wie die Eingangsleistung 5,6W. Tatsächlich aber fließt ja während der 10/14 jeder Schwingungsperiode des Reglers ein Strom durch die Freilaufdiode.

Bei 0,6V Duchlassspannung schätzen wir mal den Verlust: 0,6V*(10/14)*I. Die Ausgangsleistung beträgt (4V + 0,6V*(10/14))*I = 4,43V*I = 5,6W. Damit wird I zu I = 5,6W/4,43V = 1,26A.

Das erste Zehntel der Dynamoleistung ist damit schon wech - da haben wir das Betrügen -; dazu kommt noch der Verlust im Regel-IC und in der Spule und den Kondensatoren. Ich denke aber, dass 80% Wirkungsgrad mit dem L4971 drin liegen.

Das andere, größere Problem ist, den Ausgangsstrom passend zur Fahrgeschwindigkeit zu wählen. Das hat mich schon eine Weile beschäftigt, bis ich dahinter kam, dass ein 9-Zellen-NiMH-Akku keine Optimierung benötigt, denn seine Ladespannung liegt bei 12-13V - da geht der ganze verfügbare Strom in Akku, und bei diesen Spannungen ist damit auch Leistung des Dynamos gut ausgenutzt (25km/h: 530mA*13V=6,54W).
Einen Mikrokontroller einzusetzen (AVR oder dergel), wäre da Overkill: nur deutlich über 30km/h gäbe es was zu verbessern, und wann fahr ich schon so schnell... vielleicht bau ich da noch was, aber nur, um den Ladezustand in Leuchtdiodenanzeige umzusetzen und ggfs. das Laden zu beenden.

Bei Deiner speziellen Situation wäre ein Mikrokontroller die feinere Variante, aber da der Nabendynamo eine bestimmte Leistungscharakteristik hat, könnte man den Sollwert des Ladestroms auch so vorgeben, dass die Geschwindigkeit in eine Spannung umgesetzt und diese dann von einem Operationsverstärker mit einem sog. Polygonzug in eine Steuerspannung als Sollwert für den Ladestrom transformiert wird.
Der Polygonzug besteht aus mehreren Z-Dioden und damit in Reihe geschalteten Widerständen im Gegenkopplungszweig eines Operationsverstärkers und sorgt für einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Durch Auswahl der Dioden und Widerstände legst Du dann die Eckwerte fest, z.B. für 12, 15, 20, 25 km/h, und die Zwischenwerte hängen dann in diesen Intervallen einfach linear von der Geschwindigkeit ab.

Der Spannungs-Frequenz-Wandler lässt sich leicht mit einem Transistor und einem NE555 bauen - der Transistor setzt die Dynamospannung ins Triggerimpulse für den Timer um, und ein RC-Integrator am Ausgang des NE555 liefert dann die Eingangsspannung für den Operationsverstärker. Der DH3-N20 hat 28 Pole, damit bekommst Du eine Frequenz von 74Hz bei 25km/h und typischen 28-Zoll-Reifen mit 2,3m Umfang, also 3Hz/km/h.

Man könnte latürmich auch den Transistor an den Interruptanschluss eines ATMEGA8 anschließen, die Intervalle messen und mit einer PWM-Funktion den Sollwert für den Schaltregler .. ach was, besser: der PWM-Ausgang steuert einen MOSFET, an dem Spule, Kondensator und Freilaufdiode angesclossen sind! Der interne A/D-Wandler misst den erzielten Ladestrom, und ein Suchalgorithmus sucht durch beständiges Variieren den optimalen Arbeitspunkt, d.h. das zur Fahrgeschwindigkeit bzw. Dynamofrequenz passende Tastverhältnis! Das interne EEPROM nimmt dann gefundene Kenngrößen auf, damit der Regler bei Geschwindigkeitsänderungen gleich passend reagieren kann.

Was ich mit diesem arg länglichen Sermon (SCNR ) meinen lassen wollte:
- bei nur 4V Ausgangsspannung bekommst Du einen schlechten Wirkungsgrad
- die Leistungsoptimierung muss gelöst werden, sontz bringt dat Janze nüscht.

Alterna-iven:

- verwende als Puffer einen 12V-Akku, dann wird die Leistungsoptimierung überflüssig.

- ein billigerer Standard-Schaltregler wie der MC34060 oder LM2575 tuts auch. Der mittlere Eingangsstrom des Reglers ist nicht so groß, dass der Energieverlust nicht zu verschmerzen wäre: bei 1A Ausgangsstrom, continous-mode-Betrieb, einem Spannungsverlust im Schalttransistor des Reglers von 1,2V und einem Tastverhältnis von 1:3 gehen ca. 0,4W verloren - 7% der Eingangsleistung bei 20km/h. Ach...
Der LM2575 ist mit einem Wirkungsgrad von mindestens 75% angegeben, wenn von 12V auf 5V umgesetzt wird.

Ich nun wieder....

viel Erfolg!

so unsigned long elwood = 42;

Hallo Elwoodianer,

darf ich Deine Erwägungen so deuten, dass mein Weg doch nicht ganz so blöd ist wie er zuerst aussah?

Aber Du hast schon Recht- noch besser in der Leistung könnte wohl nur noch eine Controllerlösung mit der von PeLu schon vor Jahren angeregten MPT-Funktion werden. Darüber denke ich auch grade nach, wird dann aber nicht mehr so leicht nachbaubar (wegen dem Controller).
Bei den Serienkondensatoren gehe ich auch mit Dir konform- bei 470µF brauchts keinen Umschalter Delon/Graetz, aber bei 2x220µF ist er sinnvoll. Erstaunlicherweise hatte ich mit den 2x220µF insgesamt die höchsten Leistungswerte bei meiner Lieblingsgeschwindigkeit und gleichzeitig in der Delon-Schaltung ganz erstaunliche Leistungen bei gemütlicher Fahrt, deshalb die momentane Kondensatorkonfiguration mit 2x220µF und Umschalter.

@Biopilz:
wie Elwoodianer schon sagte, bei der geringen Ausgangsspannung die Du anstrebst werden die Verluste über die Freilaufdiode bedeutsam- deshalb solltest Du Dir mal Synchronwandler ansehen. Das Problem ist aber, dass eine einfache Regelschleife nicht sinnvoll ist, weil sie Dir die Eingangsspannung runterziehen würde. Man muss das Tastverhältnis abhängig vom Ausgangsstrom gestalten um eine relativ hohe Eingangsspannung und damit Eingangsleistung abzufassen.


Grüsse von
Jens.

also erstmals danke jungs für die prompte antwort!!!

tja, sieht doch nicht soo gut aus?!
die details zu den step-down-/bucket-wandlern hab ich mir NOCH nicht angeschaut, kann da also nicht gut mitreden --weitere inputs DAZU???--

reichts also nichtmal für den dauerbetrieb (m)eines XO-1? dh dazu bräuchts ca 7watt bei angenommenen mittleren 15km/h (od wieviel km/h müssten es sonst sein...?)

hmm, -zur not könnt ich den XO-1 bei 12 volt betreiben, DER hat denselben wirkungsgrad bei 12 volt am externen-spannungseingng wie direkt an den akkus (2x2 18650er:= 8v)

wobei:
ich hab auch nen 12volt (3x3 18650er) laptop-akku auseinandergenommen u ne spannngsversorgungsstrippe gebastelt dafür dh, das ding würde auch bei 12 volt laden..., dann könnt mensch die einzelzellen nach dem laden entnehmen u einbauen wo er gebraucht wird...

- aber moment mal, mir erscheint 12 volt als "zielladespannung" zu hoch, weil ja in diesen zeiten in denen die geschwindigkeiten UNTERHALB liegen KEINEN ladebeitrag bieten würden... -dh eventuell wär ne zielladespannung von 8volt (2x 18650ern) bei mittlerer geschw von 15km/h besser?! (-ich weiss ich weiss, ca konstantSTROMquelle...)


grad akute fragen:
wo gibts n realistisches geschw/leistungs-diagramm? zm checken welche basis optimal ist..., ne schaltung die statt schottkys mosfet als gleichrichter verwenden, bringt das was? u wo gibts ne schaltung?


weitere inputs?


ach ja: von mir noch: shimano 3n20 stimmt, bei 26" mountainbike

Hi,
ich nutze auch einen Mosfet GL in meine 4fach MC-E Lampe, Schaltung gibts hier.

Mfg Sebastian

Hallo Biopilz,

mein Leistungsdiagramm sieht so aus:

Zu erkennen sollte die Leistung je Geschwindigkeit bei 3 Zellen LiIon und 4 Zellen LiIon sein. Gemessen als Ladeleistung am Akku, ein wenig Spannungsdrop hat meine Schaltung insgesamt ja auch noch- aber als Anhaltspunkt hilfts eventuell.
Ich habe jedenfalls bei höheren Spannungen etwas höhere Gesamtleistungen ermittelt. Gemessen wurde am SON 26/28 im 28"-Laufrad.Fürchte, das reicht noch nicht für einen Dauerbetrieb obwohl Du im 26-er Laufrad etwas höhere Leistung hast.

Grüsse von
Jens.

Von MosFet-Gleichrichtung habe ich mich verabschiedet- ich habe die Spannungsspitzen nicht im Griff. Ich hatte mir schon bei Fahrversuchen eine 30V-Schottky durchgelötet und das erst nach vielen sehr merkwürdigen Messreihen gemerkt- seitdem nehme ich wieder die bewährten 90V-Schottkys mit leider etwa 0.7V Drop bei 0.5-1A.
Das Problem mit der nicht erlaubten Glättung nach den Mosfet-Gleichrichtern soll aber gelöst sein.

Grüsse von
Jens.

besser HIER?!

oh gott das wird ne doktorarbeit?? *grins*

Hallo Jens,

an Deinem Ansatz ist nichts verkehrt, im Gegentum: das KISS-Prinzip (Keep it simple, stupid - das Akronym heißt wirklich so ) ist dadurch gut befolgt.
Ich habe übrigens einfach mal über den Daumen peilend während der Fahrt gemessen; dazu habe ich noch einen 4700uF-Kondensator extra angeschlossen und daran als Last einen LM317, der einen Festwiderstand versorgt, also eine Konstantstromsenke. Den Strom habe ich per Trimmer am Netzteil eingestellt und dann während der Fahrt die Spannung beobachtet. Ich habe so ähnliche Leistungen bei verschiedenen Strömen, aber gleichen Geschwindigkeiten beobachtet.

Ich stimme Dir auch darin zu, keinen komplifizierten MOS-gleich-riecht-er einzusetzen, trotz eines gewissen Leistungsgewinns. Ein Spannungsverlust von ca. 0,7V bei einer Gleichspannung von deutlich über 10V sollte zu verschmerzen sein. Wer will, könnte jeweils 3 Schottky-Dioden parallel schalten und in Reihe mit jeder noch einen 0,1Ohm-Widerstand legen; so sinkt der Spannungsverlust noch um 0,2V - aber was soll's.

Hummm... für die Freilaufdiode eines 4V-Schaltreglers könnte das aber noch von Vorteil sein!

Bei all den aufwendigen Optimierungstechniken, die mir schon manches gute Rätsel aufgaben, kam ich schließlich zu dem Ergebnis, dass der Aufwand sich nicht lohnt. Waren interessant zu betrachten, aber mehr nicht.

Wann braucht man diese Technik? Auf Reisen. Wie viele Stunden am Tag fährt man da? 4 Stunden sind nicht soo viel... lang genug für das Aufladen von fast leeren Akkus. Selber stand ich schon stromlos da, aber ich hatte bisher auch eine enorm Strom fressende Kamera (Olympus C-350). Deswegen hatte ich zeitweise sogar noch einen Seitenläufer als Zusatzdynamo, aber der kam nu wech.
Übrigens habe ich auch noch einen Sigma-Mirage/5W als Fernlicht - den speist natürlich der Akku, via Eigenbau-low-Drop-Regler. Der 2,4Ah-Akku reicht zusammen mit dem Strom aus dem Dynamo für fast 3 Stunden, wenn der IQ Fly mitleuchtet (Blenden wie ein BMW? kann ich auch! )
Der Forumslader in der allereinfachsten Form -ohne Graetz-Variante und sogar ohne Spannungsregler- tut's bei mir seit längerer Zeit, auch wenn ich bisweilen noch über Verbesserungen nachdenke. Den Spannungsregler lasse ich aber nur deswegen weg, weil ich noch schwere, dicke NiCD-Akkus verwende - die könn'n das ab.

so long
elwood

Hallo biopilz,

Zu Buck Convertern: hier ein Wikipedia.Artikel dazu - die englische Ausgabe ist übrigens wesentlich detaillierter als die deutsche.

Wenn Du noch keinen solchen Schaltregler gebaut hast: don't panic, mit den üblichen ICs ist das ganz einfach - kuckst Du hier: LM2575

Wenn Du 7W aus dem DH3N20 haben möchtest: nicht unter 25km/h im 26-Zoll-Rad! Und das ist die Bruttoleistung, die aus dem Gleichrichter kommt! Also mit einem Akku puffern.

Nachgefragt: mit 15km/h Durchschnitt meinst Du wohl Deine Reisegeschwindigkeit über längere Zeit? Dann wohl in den Bergen, auf Bruchpisten oder mit ordentlich Gepäck, so wie der lastkraftradfahrende elwoodianer? Bei einem Reiserad dürften wohl eher Fahrgeschwindigkeiten von 20-30km/h von Interesse sein. Bei Tempo 15 gibt der Dynamo wirklich nur so ca. 3W her.

Wenn Du so was wie den Laptop-Akku mitnehmen willst, mach einen Versuch: bau die Delonschaltung des Forumsladers auf, klemm diese an den Dynamo und den Akku an, ein Amperemeter dazwischen, das auf dem Lenker verzurrt wird, und fahr ein paar hundert Meter - Du wirst sehen, dass irgendwo ab 10km/h aufwärts der Ladestrom zu fließen beginnt, bei 15 km/h würde ich so ca. 250mA erwarten, bei 20km/h über 400mA und als Maximum gut 500mA ab 25km/h (ach so, dies war mit 28-Zoll-Rädern). Falls vorhanden, auch noch ein Voltmeter mitnehmen und während der Fahrt ein wenig Kopfrechnen, vonz wegenz der Leistung. Aber nicht beim Ablesen der Instrumente geradeaus in Hecke...

Du wirst dann auch sehen, dass eine Spannung von 12V mühelos überschritten wird. Bei meinen Tests gab der DH3N20 mit Delonschaltung bei 500mA Last und 25km/h ca. 13V Gleichspannung ab, bei 400mA Last über 16V.

Dumm nur, dass in Schlepptops Lithium-Ionen-Akkus drin sind - und die sind seehr empfindlich gegen Überladung! Ich rate Dir zu NiMH-Akkus und einem Spannungsregler, wie im Forumslader; am besten: 9 NiMH-Akkus in Reihe - es könnten auch die ganz kleinen (AAA) sein. Daran dann den Schaltregler zum Aufladen Deines speziellen Akkus anschließen - schon erledigt.

HA - jetzt komm' ich drauf! Du könntest ein brauchbares Ergebnis sogar ohne Pufferakkus erzielen, wenn Du den Schaltregler mit einer Zusatzschaltung so steuerst, dass die EINGANGSSPANNUNG nicht unter ein Mimimum fällt! Mit ca. 14V solltest Du hier ein gutes Resultat erzielen können, nicht weit vom Optimum. Beim LM2575 als Beispiel etwa so: Ein Spannungsteiler teilt die Eingangsspannung herunter, daran angeschlossen ein Transistor mit passendem Emitterwiderstand und Kollektorwiderstand. Der Kollektorwiderstand wird auch an die Eingangsspannung angeschlossen, und der Kollektor an den Feedback-Eingang des LM2575. Die Widerstände werden so berechnet, dass bei bei 14V am Eingang 5V am Kollektor anliegen. Bei steigender Eingangsspannung "zieht" der Kollektor den Feedback-Anschluss herunter, und der Regler dreht weiter auf- größeres Tastverhältnis, mehr Strom.

Wie Du siehst: keine Doktorarbeit. Ich glaub auch nicht, dass man mit dem Thema noch promovieren kann - das hat sicher schon jemand

Übrigens schleppe ich Akkus mit, um mein WurfgeschossMobiltelefon und meine Kamera aufzuladen, meinen Weltempfänger zu betreiben, mein Zelt zu beleuchten (mit Luxeon-LEDs) und nicht zuletzt für Stand- und Fernlicht.

so long
der elwoodianer

Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben noch genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen. - Tritt drauf!

Hallo Jens,

ich hatte neulich was auf www.pilom.com gefunden; jetzt hab ich nochmal nachgelesen. Das dürfte Dich interessieren: Hub Dynamos. Da heißt es:

Krass...
Nicht nachvollziehbar dagegen ist mir sein Artikel über LEDs an Nabendynamos: 10W gibt's da nun wirklich nicht bei nur 20km/h zu holen (immerhin habe ich desterwegenz neue Versuche gemacht). Aber das Diagramm auf der oben verlinkten Seite zeigt auch was anderes: 10W bei 40km/h! Das stimmt schon eher...

so long
der elwoodianer

Hallo Elwoodianer,

Zitat ist ja jetzt weg, aber für ganz unmöglich halte ich die Angaben vom Martin (Pilom.com) nicht- er macht wirklich extrem ausgedehnte Messreihen. Was noch sehr wichtig ist- die Spitzenwerte kriegst Du nur mit Extrem-Low-ESR-Kondensatoren, ist ein interessanter Effekt. Probiere auch mal, mehrere kleine wegen dem niedrigen ESR parallel zu nehmen, sogar das Kabel zum Dynamo scheint mir einen Einfluss zu haben (Baumarktstrippe ist nicht schlecht).
Und er misst ohne Längsregelung und mit kleinen Schottkys, bringt ja auch weniger Drop und er hat mit seinen LEds immer ne Last dran (fallen ja die Spannungsspitzen weg).

Jedenfalls hast Du den momentanen Spitzenreiter weltweit bezüglich Nabendynamoleistung wohl gefunden- auch seine Umschaltung Delon/Graetz ist eigentlich sauberer als meine (aber mir reicht dafür ein 2-poliger Umschalter).

Leider habe ich seine Seite etwas zu spät entdeckt- aber im Grunde decken sich Seine Messwerte ganz gut mit meinen, er hat noch dazu noch gründlicher getestet (ich ja auch nur mit Messgerät in der Lenkertasche auf grader Strecke ohne Frontalbüsche ).

Grüsse von
Jens.

ohne jetzt (bereits nach mitternacht )HIER auf meine vorposter zu antworten:

kurz vorab:

mein gps-logger mit gps-maus kam heut:

der zieht nur 0.2 watt *goiil*


hmm und mein XO-1 braucht wenn ich die hintergrund-led abschalt (hat son nen reflexivmodus (-iss bei HELLEM tageslicht genial...) echt nur 4 watt, es könnt also reichen für ständigen betrieb...

Das klingt doch mal richtig gut!

Die Leistung kriegst Du ja sogar mit meiner Simpellösung hin, das wird viele interessieren was man dann damit anstellen kann!

Bin gespannt, wie Du weiterkommst...

Grüsse von
Jens.

Hi Leute,

ich bin neu hier, lese aber schon seit Ewigkeiten mit und hier mal mein Senf zum Nabendynamo-Thema:

http://electronicdesign.com/Articles/ArticleID/6262/6262.html

Das Problem ähnelt doch sehr dem dortigen. Ok, ist nicht unbedingt keep it simple.
Aber so schlimm ist's auch nicht.

Vieleicht hilfts, CrosserDD.

nur zur Ergänzung, so richtig perfekt wird das ganze erst in Kombination mit einem Buck-Bost Wandler wie dem LTC3780. Da hat man dann einen extrem Arbeitsbereich und immer die maximal mögliche Ausgangsleistung. Mit Sepic müsste das auch gehen ist aber der Wirkungsgrad schlechter.

btw:
stimmt schon jens, die MAUS allein braucht so wenig, und OHNE lader tuts die auch gut 14h lang: dh sie nimmt ua alle 5 sec (einstellbar) ne ortskoordinate auf (eben die data-logger-funktion)
dh wenn du einfach nur ne strecke erfassen willst ist das ganz ok, und die spätere auswertung ist auch einfach:
nach verbindung mit dem rechner, der online ist siehst du in google-earth/-maps die strecke, kannst fotoorte lokalisieren oä u bei zb flickr einstellen...
für längere logger-zeiten: brauchts dann den forums- od kleinen usb-lader...

wobei ich vermute dass der eingebaute gps-empfänger resp. sein antennensystem uu eher schwächelt: indiz dafür: ich hatte in einem fahrenden zug mit nem garmin-biker (weiss nich welcher, aussage war: das teil wär schon etwas älter, würde derzeit für ca 200 euronen zu haben sein) verglichen: der garmin hatte relativen guten empfang, die gps-maus bekam keine... hmm oder lags daran dass die maus nen kaltstart in nem fahrenden ding nich kann?? weiss grad nich, ist noch nachzuprüfen - antwort kommt später...)

jedenfalls:
ich steck immer noch am xo fest: der versteht derzeit immer noch nur sein org. betriebssystem "sugar" (iss ne linux-variante)
das gilt es zu "befreien" und mit gps/bluetooth/navi... auf 16gb sdhc zu legen: hilfreiche tips dazu speziell von linus-laptopnavi-gps erfahrenen menschen willkommen...)

u auch die ENTNAHME von leistung aus dem zerlegten asus-akku klappt nicht wie sie soll: obwohl die akkus alle schön symmetrisch 4.1 volt erreichen weigert sich der eeepc sie als geladen zu erkennen u mit dem eigentlich vollen pack zu arbeiten ( auch kurzer "anschub" von der netzteil-seite bringt NICHTS: (offenbar ist entweder der akku doch nicht ganz so "dumb" wie angenommen - muss das checken, da brauchts ne lösung, bin allerdings zuversichtlich dass das lösbar ist:
-jemand hier am lesen der nen ersatz-eeepc-akku extern lädt: sind das andere akku-packs (die "dumber" sind) dh andere lade-regler-schaltung als im org-eeepc-pack oder in verbindung mit steuerung durch apci-interface des eeepc selber (ja sorry, ist noch einigermassen unklar das geschreibsel hier dh beiträge hilfreich ansonsten werd ich dazu in eeepc-spezifischeren foren stöbern...)

- der garmin war wahrscheinlich der Garmin GPSMap 60 Cx

ui, jetzt erst hab ich openstreetmap.org entdeckt... das kann gut werden!! - also kauft mehr "mäuse"!! *grins*

was ist derzeit der stand der dinge hier?

vorweg:

als stecker / kupplungen so kleine vom mini-eisenbahnbedarfshandel immer mit einem klecks thermokleber zugentlastet bruch- u kurzschlussgesichert...


was schon klappt:

1.) ladung u betrieb des eeepc (oder OLPC / XO) mithilfe eines DIREKT am nabendynamo EXTERN geladenen 12v akku-packs: (ideal nimm liion: ich verwende ältere laptop-akku-packs (hier mit 3x3x18650-er, aus alt-batterie-container an den kassen der discounter gezogen: waren zt zwar ko: dh eigentlich jeweils nur EIN 18650er war praktisch tot, dadurch wurde der ganze akku-pack so schlapp dass der besitzer ihn ausrangierte..., den ko-akku finden, austauschen und gut!!) die jeweils ne interne regelung haben... dadurch brauchts keine weitere regelungen: wenn akku vollgeladen/leerentnommen schaltet der akku automatisch ab... (-für vorsichtige: eventuell muss noch ein überspannungsschutz (zb Z-diode) nach dem simpel-nabendynamo-lader (serien-C, gleichrichter, parallel-C) dranhängen) ODER einfach ladezeiten so wählen dass der akku IMMER aktiv bleibt! (dann kann die spannung am akku-pack nicht unzulässig-hohe werte erreichen u elektronik zerstören..): zb: weiss ich dass der akku 60Wh hat u halbvoll ist: fahre ich also ca 20 km/h dann lädt der akku ca 5Wh/fahrstunde in den akku..)



für den LAUFENDEN betrieb des eeepc reichen diese 5W natürlich NICHT aus :-(



aber wenn mensch nicht allein unterwegs ist siehts besser aus!

spann doch einfach auch deine beifahrerInnen als energie-sklaven ein!!

dazu: der "anbau" des simpel-laders an: nabendynamo shimano dh-3n20 , frontscheinwerfer basta pilot steady led standlicht , basta zoom steady standlicht rücklicht ist stocksimpel: nah am nabendynamo die zuleitung zum frontlicht an beiden leitungen anzapfen u gut:
bei abgeschaltetem licht steht die volle leistung / spannung zum laden an, bei automat./ bzw lampe an-modus nur ca 3W (bei begrenzter spannung (ca 9v): da liesse sich einfach ein usb-lader dranhängen: c, 7805, c)

dh bei erzeugung von 5W pro nabendynamo reichen zwei weitere mitfahrer zum laufenden betrieb (eeepc zieht ca 12W, olpc ca 4-7W, (wieviel genau bleibt zu testen: olpc bekommt grad ubuntu drauf, navisoftware, gps-maus, umts-stick...)




+++
meine eingangs-idee bei nur 4v zu laden dürfte sich wohl als überflüssig / ineffektiv / u zu aufwendig erledigt haben:
+++







fazit der ersten radtour (zu zweit):


eines mit 12v akku u eines einen eeepc-akku zum laden

laden / betrieb mit 12v-akku klappte zwar: ich hatte aber die zellen im pack noch vereinzelt: das stellt sich raus war mit meinen mitteln BLÖDSINN weil jegliche kontaktprobleme (u die gibt es mit nur gelöteten +kontakten reichlich) die mögliche lade/entladekapazität ERHEBLICH reduzieren UND sobald ein akku auch nur kurz abschaltet bei schneller fahrt unzulässig hohe spannungswerte an der ladeelektronik auftreten werden die ladeelektronik zerschiessen könnten... -dh näxte tour mit festem pack!!


techn gesehn ist das laden des eeepc-akkus mit dem "simpel-lader für eeepc-akku" offenbar möglich:

dh es fliesst wirklich strom in die eeepc-zellen -allerdings unter umgehung der im eingestecktem zustand vom eeepc zu überwachenden aktiven laderegelung!! u damit "weiss" der flash im eeepc-akku das nicht u zählt den ladezustand NICHT mit hoch -dh beim anschliessenden entladen der zellen scheinen die genauso leer wie VOR dem nachlade-beginn... denn leider ist -wenn KEIN weiterer eingriff an der ladeelektronik-platine im eeepc-akku / bzw kontaktbelegung im eeepc vorgenommen wird- der akku ZU schlau: die gewählte anschlussbelegung (siehe ganz oben lädt zwar die akkus aber sie erscheinen im eeepc als unverändert...

zudem:

bei einer langen abfahrt hab ich durch überspannung NACH vollladung die ladeschaltng des eeepc-akku gekillt: vermute das wär NICHT passiert wenn ich früher abgesschaltet hätte
-möglicherweise liegts aber auch an kontaktproblemen wie beim 12v-akku (auch die zellen des eeepc-packs waren jeweils vereinzelt, hatten aber deutlich besseren kontakt sodass ich dies als fehlerquelle eher auschliessen würde...





zuletzt:


hab grad ein 10400mAh pack u einen externen akku-lader CS-HDA701 (Cameron Sino) gekauft: bei amazon, zusammen knapp 65 euronen... !!

den lader hab ich natürlich gleich aufgemacht, die platine entnommen u gecheckt:


da ist ein abwärts-laderegler mit teuerem ferrit-kern drauf u ein 8 bit mcu: HOLTEC HT 46R51A mit ad-wandler drauf der mit dem eeepc-akku-pack die lade-daten austauscht...


+++
ich denk grad das ist das teil das fehlte!!!
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OHNE JEGLICHEN eingriff in die "smart-charging"-mimik (akku <-> eeepc) lädt der eeepc-akku extern sauber am nabendynamo:

aber woran ich dazu grad noch knabber:

was passiert wenn ich das neue ladeteil mit angeschlossenem eeepc-akku an den simpel-gleichrichter steck u damit rumfahr...?!

beim ersten checken dessen ladestromcharakteristik fiel mir nämlich auf dass die platine erst nach ca 2 sec nachdem sie 12v angestöpselt bekommt (u hier noch saubere, konstante...!!!) startet strom zu ziehen: der mcu hat ne reset-automatik, muss erst hochfahren u daten mit der eeepc-akku-elektronik abgleichen

was passiert während der fahrt: mal stop mal go mal hohe mal niedrige spannung... hmmm

oder was passiert wenn der lader den akku abschaltet... dann geht die spannung bei hohen fahrtgeschwindigkeiten unerlaubt hoch u zerstört möglicherweise den neuen externen eeepc-lader (denn wieviel dessen step-down-laderegler max an eingangsspannung/sspitzen verträgt ist mir völlig unklar (auf dem gehäuse steht 9-12v dc input u 8.4v eeepc-output), u die bezeichnung des laderegler-ics zum nachsehen kann ich momentan nicht lesen weil dieses ic mit ausgehärteter (wärmeleit??)silikon mit dem ferrit verklebt ist ---da muss ich wohl dran kratzen u später zur wärmeabfuhr n echtes kühlblech mit wärmeleitpaste u irgendwie dauerhaft fixieren... dranfriemeln

u lösungsidee:
so wie jens n lipo-akku (dh 3 kleine flache lipos seriellisiert) direkt, dh !!!OHNE WEITERE ELEKTRONIK!!! fest in die lade-zuleitung parallel-schalten: wenn der eeepc-akku nix mehr entnimmt geht möglicher ankommender strom in die lipos u die spannung bleibt schön niedrig...
(nur wie ein abfackeln der lipos verhindern wenn die ZU VOLL WERDEN?? (lösung: dann lampe einschalten, dann bleibt die spannung so niedrig dass effektiv nix mehr in die lipos fliesst...)
wenn der dynamo steht fliesst in meinen simpel-dynamo-gleichrichter angeschlossenen akku eh nix zurück (-dh auch die beiden lampen sind somit sicher vor rückwärtsströmen...)


ich poste weiter in diesem thread

weiterer input von jemensch??

ps wahrscheinlich sind koreaner u chinesen auch an so tüfteleien aber ich kann das nicht lesen (in manchen foren dort tut sich was ... -werd das auch auf engl übersetzen sobalds konsolidierter ist...)

uuups natürlich " HOLTEK HT46R51A "

hilfreich dazu: der neue externe lader hat ne zwei-farben-led die anzeigt ob geladen wird oder nicht... sodass der zeitraum in dem mglw aus versehen ladung in die lipos fliesst einfach minimiert werden kann: sobald du merkst asus-akku lädt nicht mehr: abstöpseln!

Hallo,
ich finds ja echt Interressant wieviel Aufwand du treibst um die gewünschte Digitalstromfresserquelle zu zähmen.
Das hat einigen Gleichgesinnten sicherlich schon viel Erkenntnis gebracht.

Ich sag nur ...weiter so...und Hut ab.

ps.:bin aber mit der 12V+USB Forumsladerversion für HTC+Iphone vorerst mehr als zufrieden.

Waldhoschi

siehe konkret zb: http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/05/klimaflucht-auf-der-spur/

*ja, ich hab "gekratzt! herauskam BD6210F von ROHM
das dingens hat ne umfangreiche interne schutzmimik... u davor liegen 2 parallele u danach noch mind eine weitere schottky-diode SS24 von MIC

*hmm wenn das kühlblech gross genug u gut thermisch-angeschlossen ist sollte es also auch bei höheren spannungen klappen...

also:
bin derzeit unterwegs u schreib mittels dem oben erwähnten ladeteil geladenem akku
konkret sind wir zu zweit, dh beide räder haben son teil und damit -neben gps-maus u led-lampen u handy u was mensch braucht (od auch nicht) klappt das laden gaanz gut

ich hab also nur: shimano c gleichrichter lipo (davon 3x (ROH!!!, keine lademimik etc) als puffer) vor dem ladeteil

das ladeteil will immer nen grossen stromm ziehen (ca 1.5a bei 12v) kann das aber nicht u daher stoppt der ladevorgang -das ist nicht optimal -am besten wärs den ladestrom auf ca .5 - .8a zu begrenzen -mal sehen- ich meld mich mal hier wieder-