Ich nutze den Lader jetzt seit 6 Monaten (2 Touren a 3 Monate) und bin insgesamt super zufrieden mit dem kleinen Helferlein.
Anwendung findet er zum laden von AA-Akkus (über ein Ansmann Powerline 4) und zum laden eines Samsung Note3 über USB.
Egal ob während der Fahrt oder abends im Zelt mit Umladungsverlusten, Leistung ist immer mehr als genug vorhanden. Das Smartphone gönnt sich gut 2A über USB und das ist wohl der Grund dafür, dass der Lader teils ordentlich warm wird. Genauer gesagt das quaderförmige, schwarze Bauteil am Ende der Platine wird so warm, dass die Vergussmasse weich wird.
Auf die Funktion hat sich das aber bisher nicht ausgewirkt.

Gruß
Horst

2A? Welche Version und welchen Spannungsregler hast du denn da verbaut?

Hallo Horst,

das klingt gut!

Das kleine, heiss werdende Teil ist tatsächlich der Spannungswandler für USB (bei Dir ein 1.5A Recom wenn ich richtig liege).

Der 1.5A-Regler schafft tatsächlich bis maximal 3A- aber über 1.5A kann er über längere Zeit so warm werden, dass er sich immer mal für ein paar Sekunden abschaltet (thermal shutdown des Reglerchips). 2A scheinen aber an freier Luft auch länger zu funktionieren ohne die typischen Aussetzer bei Übertemperatur.

Das ist dann zwar nicht ganz fair, nicht ganz fein- aber der Regler überlebt es normalerweise. Naja und mein Heisskleber wird halt weich dabei...

Auf jeden Fall freut es mich, wenn Deine Energiebilanz insgesamt sicher positiv bleibt.

Ganz viele Grüße von
Jens.

Hallo Radler und innen

Zum Ladersystem habe ich noch einige Fragen, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte. Ich stelle mal das erste Päckchen hier rein und gucke ob was passiert. :-)

1: Leider finde ich den Schaltplan der V4 nicht bzw. V3.2 ist schwer zu lesen (unscharf).
Gibt es gemeinsame Massen zwischen 5V 12V oder der Indikatorled?
Der Hintergrund der Frage: Der Lader und Akkus werden im Rahmen sein. Aus naheliegenden Gründen möchte ich jedes neuen unnötigen Kabeltuchgang aus dem Rahmen wen möglich vermeiden. Ich spiele deshalb auch mit dem Gedanken in den Lader nur eine 0,5er Remcon zu setzen und dann am Lenker den "richtigen" Schaltregler in die 12 Volt Leitung einzuhängen.

2: Der Lader kann mit mit AC 12V 0,5A geladen werden.
Mit welchem Widerstand muss die 500mA gemessen werden? Ohne den Lader anzuschließen kann ich den Strom ja nicht so richtig messen und dabei könnte die Ampere grenze schon überschritten sein.
Trägt der Atmel die mit 50Hz "gefahrenen" Kilometer mit in sein Büchlein ein?

3: Welches Kabel sollte man für I2C verwenden? Länge könnte 1 bis 2 Meter werden. Sind billige dünne USB-Stippen dafür gut genug?

3b: Und wenn ich schon mal beim Fragen bin. Gibt es beim BT-Modul Digitalausgänge die man zum Schalten eines Relais benutzen kann.
3b2: Wenn nicht, dann hat doch sicherlich schon mal jemand eine Relaiskarte in den Bus mit rein gemogelt?

Das war es erstmal.

Hallo Suchmaschine,
herzlich willkommen im Forum!

zu 1.: Der Schaltplan V3.2 ist unten im Download in voller Auflösung, V4.0 haben wir nicht veröffentlicht.
5V und 12V haben gemeinsame Masse, die LED aber nicht. V4.0 benötigt für die Eigenversorgung zwingend einen Wandler 5V auf der Platine, 0.5A genügen in diesem Fall natürlich. Eine entfernte Anbringung eines kräftigen 5V-Wandlers an die 12V-Leitung ist eine sehr gute Idee, leider ist aber bei 4.0 der lokale kleine Wandler auf der Platine dennoch erforderlich.

zu 2.: die 12V-AC-Ladung ist technisch nicht besonders sauber. Der Forumslader selber verträgt auch mehr Strom als 0.5A, der Stromfluss ist aber auch von der Pufferakkuspannung abhängig... alles eigentlich etwas murksig. Technisch sauberer ist die DC-Ladung per Boostlader.
Um die 50Hz-Kilometer nicht mitzuzählen muss der Lader in der App auf "Netz" umgeschaltet werden. Auch nicht richtig hübsch.

zu 3.: Wir nehmen 4-adriges Telefonkabel ungeschirmt. Geht erstaunlicherweise auch bei 2m noch- geschirmtes USB-Kabel geht also auf jeden Fall.

3b: naja da wäre was übrig, müssen wir besprechen was Du willst da das ja in unsere Firmware reinmuss... aber wir haben da schon scharfe Sachen realisiert.

3b2: weiss ich nix von

Viele Grüße von
Jens.

Hallo Jens,

Danke für die schnelle Antworten.

Einen kleinen alten Recom habe ich noch übrig, daher kam ja auch die Idee ihn intern zu verwenden.

Ein habe ein Trafo 12V 20W gefunden, bei den Zellen wurde als Normalladestrom 2A angegeben. Da muss ich wohl noch was kleineres suchen?
Den Boostlader habe ich mit auch angesehen, habe aber nicht raus gefunden wo der angeschlossen wird. Sieht nach 2 poligen Stecker aus = unbalanciert direkter Anschluss an die Akkus?

Zum Hintergrund der Frage zu 3b: Meine Idee ist den 12V-Lichtausgang per Android-App über das Bluetooth-Modul unterbrechen zu können. Der Default beim Laderstart soll geschlossen sein so dass der Lampenschalter seine Funktion behält, das Telefon aber eine Möglichkeit bekommt über das Bluetooth-Modul die Lichtleitung zu trennen und zu verbinden.
Die Firmwareanpassungen würden das Bluetooth-Modul betreffen, die Logik der Laderplatte merkt davon nichts? Oder ist meine Vorstellung falsch?

Aufwand/Nutzen ist zwar katastrophal, aber ein erreichbarer Lichtschalter und
eine sprachgesteuerte Lichthupe wäre auf einigen Radwegen schon ganz praktisch.


Gruß
Matthias

Hallo Matthias,

Du kannst ja einen (kleinen?) Vorwiderstand beim AC-Laden verwenden. Bitte nicht über 1A Ladestrom gehen, soviel tritt etwa auch im Maximum bei manchen Dynamos auf und das hält der Lader dauerhaft (aber die Serienkondensatoren werden doch ziemlich warm dabei).

Naja die 12V-Beschaltung per BT würde wohl auch das Ladermodul betreffen... ich frage aber nochmal Sven was er von der Idee hält und obs problematisch wäre.

Ich wurde da sogar neulich dazu gefragt... aber ich persönlich finde dafür eigentlich einen mechanischen Schalter/Taster in der Lichtleitung einfacher und besser (schon weil jedes Kommando per BT immer erst in der nächsten Zeitschleife des Prozessors verarbeitet wird- bei 1s Schleife können da durchaus 3s Reaktionszeit bei rauskommen ehe nach dem Kommando das Licht an oder aus ist). Ein mechanischer Taster/Lichthupenbuzzer ist da einfach schneller

Viele Grüße von
Jens.

hm, Stromsparen macht natürlich Sinn.
Daran habe ich nicht gedacht, hatte angenommen die Dinger laufen so schnell sie können immer im Kreis. :o)

Habe das Ding eben zufällig auch entdeckt und gleich mal im Forum nach Tharsis gesucht. Das Ding wäre perfekt, da die Kabelausführung an einer Stelle ist, die weniger "Abknickanfällig" ist als eine Ausführung durch die Ahead-Kappe. Ob der integrierte Adjuster was taugt, wird sich zeigen.

Schade nur, dass es die nur mit -6° und -17°-Neigung gibt (Pro Website).

Gibt es noch ähnliche Produkte von anderen Herstellern? Irgendetwas über 0° wäre mir angenehmer ...

Ansonsten: Kennt jemand einen Vorbei, bei dem man so eine Bohrung in Nähe der Lenkerklemmung ohne Bedenken machen könnte? Hatte hier im Forum schon mal so einen Eintrag gesehen, kann ihn aber nicht mehr finden.

sorry, noch ein Nachtrag: der Vorbei sollte so zwischen 100-120mm und 0-5°-Steigung haben (mehr geht auch, habe noch gut 3cm Reserve in Form von Spacern). Für kürzere Längen (4-5cm) gibt es ja sehr "offene" Konstruktionen.

110€ sind aber auch ein stolzer Preis für einen Vorbau.

Ich habe mir stattdessen per 3D-Drucker-Dienst einen Deckel für das Gabelschaftrohr gebaut. Die Ahead-Kralle ist raus, stattdessen nehme ich den Use Ring-Go-Star und eben diesen Deckel. Der hat eine Kabelausleitung für 5 Volt in die neue elektrische Ortlieb-Lenkertasche (die dann noch eine Innenraumbeleuchtung bekommt, damit ich die Gummibärchen nachts besser finde), ein Loch für die LED vom Forumslader und Platz für ein Poti (wasserdicht), mit dem ich die Helligkeit des Scheinwerfers regeln will (regelbare Konstantstromquelle am 12V Ausgang). Ausserdem einen "Henkel", damit ich den Deckel und den Forumslader per Nylonfaden oder Feder miteinander verbinden kann.

Der Deckel (3 Stück) ist gestern gekommen, passt perfekt auf das Rohr. Ich brauche auch keine Bohrung im Rohr. Der Durchlass für das koax-Ortlieb-Kabel (3mm Durchmesser) passte aber erst nach ausgiebigem Nachschleifen. Ich hatte das Loch 3.3mm weit gemacht, 3.6mm wären wohl klüger. Wegen der Rauhigkeit der Oberfläche und weil ein Kabel oval wird, wenn man es biegt, das hatte ich nicht bedacht. Dafür dürfte auch das ohne Dichtmittel ausreichend wasserdicht sein.

Der Deckel hat 5,50€ pro Stück gekostet, aber bei der Mindestbestellmenge von 12,50€ und den Versandkosten von etwa 5€ macht nur ein Stück wenig Sinn. Da bestellt man lieber drei mit leicht unterschiedlichen Massen und zahlt dann 21,50€.

Eigentlich wollte ich als Dichtung noch einen O-Ring einlegen, aber der Deckel sitzt so stramm auf dem Rohr, dass man ihn mit der Hand nur gerade so drauf- und runterbekommt. Also absolut dicht.


Der Quelltext für den mit openscad geplanten Deckel ist hier: github.com/wrohdewald/deckel

Die grüne Fläche auf der Oberseite ist nur zur Markierung, das ist der Durchmesser meines Poti-Knopfes. Die Oberfläche ist dort plan. Der Poti-Knopf ist groß genug, um auch mit dicken Handschuhen bedienbar zu bleiben.





Das Rohr wird natürlich noch gekürzt, sobald ich mich mit mir über eine sinnvolle Länge verständigt habe.

Klasse Idee, bin beeindruckt!

Mit dem Kabeldurchmesser hatte ich mich auch bei der Metallbohrung der Ahead-Kappe vertan, da war ich froh, dass mein Nachbar einen Feinmechaniker-Bohrsortiment hatte in 0.1mm-Abstufung

Hast du Smartphone und Licht gleichzeitig angeschlossen oder nur Licht? Auf dem Foto sieht man ja nur das Kabel dass zu einer Art Tacho-Halterung geht.

Taugen die Ortlieb-Kontakte eigentlich dauerhaft bei starken Erschütterungen?

Und was für eine Lampe schließt du an? Diese Frage wollte ich auch noch im Thread Forumslader und Licht weiter erörtern. Kann man eine Lupine (8V) sinnvoll daran betreiben?

Falls man zwei Kabel aus dem Steuerrohr rausführen muss, gefällt mir die Vorbauvariante mit Loch allerdings doch ein klein wenig besser – allein aus ästhetischen Gründen. Allerdings kann auch der Tharsis in dieser Hinsicht nicht wirklich überzeugen ... Immerhin sind die Kabelwege aber noch ein Stück kürzer.

Anyways, werde die Files gleich mal auschecken und anschauen.

Vielen Dank für Deine Arbeit und Deine Veröffentlichung!!!!

Ganz viele Grüße von
Jens.

Ich habe noch gar keinen Forumslader ... aber ich bereite mich schon darauf vor.

Das Kabel geht in die Halterung der Ortlieb-Tasche. Ist im Moment nur nicht angeschlossen. Ich habe es in der Halterung abgelötet, um den Stecker am anderen Ende (jetzt im Gabelschaftrohr) erstmal dran lassen zu können.

Vorne ist es ein Edelux via KSQ (LED Slave V4), und für oben hätte ich gerne die neue kleine Lupine. Aber wie man die am besten mit Strom versorgt, ist die Frage. Am Forumslader laden hiesse ja, dass man zwei Lupine-Akkupacks braucht, wenn die Nacht lang und die Lupine hungrig ist. Wenn ich aber die 12V vom Forumslader runterregle, könnte ich vielleicht die Lupine direkt am Forumslader anschliessen, ohne Akku dazwischen. Der Lupine-Akku ist beschrieben als 7,2V 2,2A. Was unter Last wirklich rauskommt, müsste man wohl messen. Das wollte mir der Hersteller nicht verraten, weil ja seine Stecker sowieso nur untereinander passen. Fragt sich, ob beide Lampen gleichzeitig hell sein können, und ob es funktionieren würde, mit dem Poti für die KSQ zum Edelux beide gleichzeitig zu regeln: Wenn es vorne heller wird, wird es oben dunkler und umgekehrt.
Nur habe ich noch keine gute Idee, wie man das verkabeln könnte. Einigermassen wasserdicht, muss sich bei Bedarf schnell und sicher von selber trennen und sollte viele Steckvrogänge überleben. Vielleicht Cinch.

Da Du die CAD-Datei zum Download bereit stellst, bitte für andere Interessenten noch ergänzen:
- Bei welchem 3D-Druck-Dienstleister wurde gedruckt?
- Mit welchem Verfahren wurde gedruckt?
- Mit welchem Material wurde gedruckt?
- Wurde mit Stützmaterial gearbeitet?

Grund: Die Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften unterscheiden sich sehr stark, auch der Preis natürlich. Wer ein maßhaltiges Teil benötigt und eine fremde CAD-Datei nachfertigen lassen will, kommt nur zum Erfolg, wenn die oben genannten Informationen bekannt sind und unter gleichen Bedingungen gefertigt wird.

Ich empfehle aus meiner Erfahrung: Für Teile im Außenbereich entfallen alle Anbieter für Sinterdruckverfahren (SLS), weil das Endergebnis nicht wasserdicht ist. Die porösen Fertigteile saugen sich wie Löschpapier mit Wasser voll. Im Profibereich verwendete Versiegelungen mit flüssigem Epoxidharz im Vakuum sind für den Heimgebrauch nicht verfügbar.
Darum sollte der 3D-Drucker das FDM-Verfahren mit ABS-Kunststoff verwenden (geschmolzener Kunststoffdraht von der Rolle) und zusätzlich mit einer zweiten Düse Stützmaterial einbauen, das am Ende entfernt wird. ABS muss es sein, weil UV-beständig und mechanisch robust. Ich bestelle für meinen Bedarf bei Fabberhouse. Dort muss allerdings die fertig vorbereitete Druckdatei eingereicht werden, die man mit dem Druckertreiber von HP auf dem eigenen PC selbst erzeugt. Bei der Gelegenheit ist auch der Füllungsgrad ("voll" bei mechanisch belastbaren Teilen) und die Bauteilorientierung auf dem Druckbett festzulegen. Die Farbe richtet sich dort nach dem Bestelltag. Bestellung sollte "mit Entstützen" (chemisch) erfolgen, da manuelles Entstützen nur mechanisch erfolgen kann und je nach Bauteilform problematisch sein kann. Stützmaterial wird bei allen Bauteilen mit hohlen und überhängenden Formen benötigt, um die Genauigkeit zu erhalten.

Zur Maßhaltigkeit:
Die 3D-Dienstleister nennen nur die Schichtdicke in Y-Richtung (Höhe) - meist 0,1 mm beim Pulversintern und 0,25 mm beim FDM. In X/Y-Richtung wird keine Toleranz genannt. Man kann davon ausgehen, dass der geschmolzene Faden durch die Düse in die Breite gedrückt wird, abhängig von der individuellen Druckereinstellung. Passungen, Bohrungen und Durchbrüche werden deshalb immer einige Zehntel enger. Wenn es genau passen soll, helfen nur mehrere Probedrucke beim immer gleichen Dienstleister.

Wenn 8 A ausreichen, dann kommt z.B. die Serie Bulgin Buccaneer 400 in Frage, alternativ AMP Superseal (Händlerbeispiel) bis 14 A. Wir hatten das Thema Steckverbinder kürzlich ausführlich im Forum. "Von selber trennen" ist allerdings mit Wasserdichtheit schwer vereinbar. Die genannten sind verschraubt bzw. mit Klinke gesichert, lassen sich aber leicht öffen.

Also mir wären die Lupines schlicht zu teuer. Ich hab trotzdem mal auf der Homepage geschaut, leider weiß ich absolut nicht welches Modell du meinst.
OT: Allerdings habe ich nicht den Einduck, dass Lupine mittlerweile verkehrstaugliche Lampen baut, bei allen Modellen leuchtest du entweder nur den Boden an oder blendest zwangsläufig alles was entgegenkommt extrem (rotationssymmetrisches Lichtfeld). Mag fürs Offroadfahren ok sein, aber bitte nicht auf der Straße.
Die besten Lupines scheinen bis zu 50W Leistung zu haben. Eventuell kann man das vielleicht kurzfristig aus dem Forumslader versorgen (die LiMn-Akkus sollen ja sehr hohe Ströme liefern können), aber in dieser Leistungsstufe scheint mir das nicht sinnvoll. Da kommt der Forumslader nicht im Ansatz mit Nachladen hinterher. Wenn die Angaben auf deinem Akku stimmen, dann sind das auch noch über 15W Leistung, die der Lupine-Akku abgeben kann. Das wäre auch noch sehr viel und über der Forumsladernachladeleistung. Liegt kurz- bis mittelfristig aber wohl im Rahmen dessem, was man entnehmen kann. In der Lupine sitzt mit sehr großer Sicherheit eine KSQ, die Frage ist, welche Eingangswerte die vertragen kann. Möglicherweise sind sogar 12-14V möglich. Nur wer will das bei so einem teuren Teil ausprobieren? Wenn dir der Hersteller nicht mehr verrät, dann wirst du eventuell runterregeln müssen.
Eine womöglich stufenlose Stromaufteilung zwischen Edelux und Lupine kann man sicher bauen, aber lohnt das den Aufwand? Sind ja beides LED-Lichtquellen mit hochnichtlinearer Spannungs-Stromkennlinie. Es reicht also nicht einen über simple Widerstände zusammengebastelten Strom- oder Spannungsteiler zu bauen. Ich weiß nicht, wie das gehen könnte.

Was die Stecker betrifft, würde ich ne Nummer kleiner wählen. Die zwei bisherigen Vorschläge sind ziemlich globig und an 12V willst du sicher nicht mit 8A hantieren.
Die hier immer wieder genannten Varianten sind Modellbaustecker mit vergoldeten Kontakten, z.B. Mini-Tamiya oder für deinen Fall würde ich Goldkontaktstecker nehmen. Die gibt es (siehe Link) auch mit verpolungssicherem, kleinem Gehäuse. Vergoldete Cinch sollen auch gehen, sind aber etwas größer. Kleine wasserdichte Stecker wären z.B. unter ebay 330998563422 bestellbar. Die kenne ich aber nicht und könnten etwas höhere Übergangswiderstände haben.

Da spricht der Profi ... Für mich war das der erste Kontakt mit CAD und 3D-Druck. Aber ich lerne hoffentlich schnell.

Zum Download: Bei github ist natürlich auch die Versionshistory mit all meinen Anfängerfehlern dabei, und jeder kann das forken und eine eigene Version erstellen. Wenn die dann gut ist, würde ich die dann gerne als Variante (sprich Branch) in mein git-Repository übernehmen (dazu schickt der Autor, der das auch via githbub macht, mir einen Pull Request, oder er schickt mir einfach die Datei. Sollte aber im openscad-Format sein.) Ich werde meine Version noch um eine Beschreibung versehen mit den Angaben, nach denen Du gefragt hast.

Deine Fragen: Trinckle, Kunststoff-Sintern. Laut Materialbeschreibung brauchen sie kein externes Stützmaterial. Schichtdicke 0.1 bis 0.15mm.

Wasserdicht: Nun liegen zwei Deckel im Wasserglas. Nach einer halben Stunde kommen sie noch etwa gleich schnell nach oben, wenn ich sie runterdrücke, kann also noch nicht viel Wasser drin sein. Zwei Briefwaagen zeigen noch dieselben Werte: 6g für die einzelnen, 11g für beide. Aber ich lasse das nochmal ein paar Stunden eingeweicht. Wenn sich nichts ändert, müsste das doch eigentlich ausreichend dicht sein? Den Aussendurchmesser kontrolliere ich dann auch noch.

Die Masshaltigkeit ist ja bei diesem Material nicht ganz so wichtig, mit ein bisschen Schleifen passt das schnell.

Bei einem neuen Versuch würde ich

• das auch mal mit Fabberhouse probieren.
• den Aussendurchmesser reduzieren, das Material wirkt doch stabiler, als ich dachte. Sieht ein bisschen klobig aus.
• den Innendurchmesser für die Kabeldurchführung von 3.3mm auf 3.6mm für Trinckle erhöhen, für Fabberhouse noch mehr.
• runde Deckelkante wäre schön, aber mir Einsteiger war das erstmal zu aufwändig.

die billigste, Neo 2.

Diese braucht maximal 7W, aber mehr als 2-3W würde ich selten brauchen, meistens wäre sie sowieso ausgeschaltet. Gedacht für den Wald, für Reparaturen, als Ersatz-Reservescheinwerfer. Vielleicht mit einem Blendschutz in Form einer kleinen Gummimatte über den oberen Halbkreis, genügend weit überstehend. Dann blendet das bei passendem Montagewinkel nur, wenn ich den Kopf sehr weit nach oben drücke, also sicher nie aus Versehen. Mit Billig-Stirnlampe getestet. Die Lupine gefällt mir, weil ich da immer noch Leistungsreserven habe, und weil sie schön leicht und klein ist.

Da stehen dann also zwei KSQ in Konkurrenz. Wenn ich die vorne herunterregle (das kann man mit Poti von 0..100%), hatte ich gehofft, dass dann die oben mehr Leistung ziehen kann. Wenn der Forumslader den Entladestrom begrenzt. Laut Beschreibung tut er das für den 12V-Ausgang bei 2.7A. Gut, das ist natürlich für meine Idee zu viel, da leuchten beide Lampen voll. Also muss ich wohl doch die Helmlampe mit ihrem eigenen Schalter regeln.

Vor allem vergesse ich wahrscheinlich ständig, beim Absteigen den Stecker zu ziehen, darum muss der sich schadlos selber trennen können. Deshalb die Idee mit Cinch.

Wie wichtig ist überhaupt bei dieser Verbindung die Wasserdichtigkeit? Ich habe einen SON SL, also steckerlos, und zwischen Masse und Phase sind am Gabelausfallende nur etwa 1-2mm isoliert. Da scheint Wasser kaum zu stören, im Regen habe ich auch reichlich Licht. Oder leistet der Dynamo dann mehr, um Lampe und Kriechstrom zu bedienen?

Wasser alleine ist nicht problematisch für Kriechchströme, es muss dafür noch Dreck dazukommen. Wäre es nicht so, würden klassische Elektrofahrzeuge bei Regen nicht funktionieren – und Obusse wären lebensgefährlich. Die Isolation trotzdem im Auge behalten ist allerdings kein Fehler, eben weil sich dort Dreck ansammeln kann.

Bei den kleinen Spannungen kannst du Kriechströme vergessen. Einzig problematisch ist die Kontaktkorrosion bei Gegenwart von Wasser. Daher die Empfehlung auf vergoldete Kontakte zu setzen, das korrodiert eher nicht. Oder halt eben wasserdicht.
Rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass die Cinch weniger stark klemmen als die Goldkontaktstecker, funktionieren sollten aber beide. Nur ob die Kabel diesen Zug auf Dauer aushalten ist ein anderes Thema.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist der Entladestrom vom Forumslader am 12V-Ausgang nicht begrenzt, bzw. nur durch eine Schmelzsicherung (4A?) begrenzt. Da geht (ohne die Sicherung) alle was die Akkus hergeben.

Hallo Wolfgang,

wie Sammy schon schrieb- der 12V-Ausgang des Forumsladers ist nicht geregelt. Entweder der Lader mitsamt Akkus liefert den Strom oder eine Begrenzung (aktuell noch eine Sicherung, später eine elektronische selbstrückstellende Lösung) löst aus und schaltet damit 12V ab.

Viele Grüße von
Jens.

Hi,

schau Dir mal diesen Scheinwerfer an. Ist ein selbstbau Projekt eines anderen Forumisties. Der Scheinwerfer hat eine sehr gute flächendeckende Ausleuchtung. Vor allem blendet er nicht bei korrekter Einstellung!
Bisher das Beste was ich an Scheinwerfern gesehen habe.

Gruß

habe ich mir in den letzten Tagen auch schon angeschaut. Leider zu spät, ich habe das neue Rad mit SON28/Edelux nun seit ein paar Wochen. Und den will ich ja auch nicht umsonst gekauft haben.

Aber danke für den Tipp!

Ich hatte dich so verstanden, das Du dir eine Lupine als Schweinwerfer zulegen willst.

Als Helmlampe.

Hallo Wolfgang,

vielen Dank nochmal für Dein Projekt. Was ich bisher aber noch nicht zu 100% verstanden habe ist wie der Ring-O-Star eingebaut wird. Ich habe mir das Teil zwar zur Ansicht gekauft- aber so ganz ist mir der Einbau immer noch nicht klar.
Könntest Du da bitte auch ein Foto mit einer kleinen Einbaubeschreibung machen?

Letztlich ist Deine Einbaulösung absolut perfekt für den Forumslader in Ahead geeignet- verschiedene Kappen könnte ich auch entwerfen (z.B. mit USB-Buchse+LED, verschiedene Steckersysteme usw.). Letztlich scheint auch Dein Fertigungsweg für unsere sehr kleinen Stückzahlen perfekt geeignet- wenn die ganze Elektronikentwicklung und Testung der neuen Laderversion durch ist werde ich mich wohl auch mal damit beschäftigen. Spätestens im nächsten Winter wird ja auch dafür mal Zeit sein...

Die nächste Laderversion (V5.0) ist inzwischen immer noch in unserer Zeitschiene und soll (wenn es so bleibt) ab (Anfang?) Januar verfügbar sein.

Ganz viele Grüße von
Jens.

Der Ring-Go-Star (nenne ich Klemmring) vergrössert beim Festziehen desselben die Distanz zwischen der oberen Lagerschale und dem Vorbau. Das ist die Feinjustierung des Lagers. Dabei erweitert man durch Drehen der Madenschraube im unteren Teil dessen Durchmesser, was wiederum den oberen Teil vom Klemmring nach oben drückt.

Der Klemmring kam mit einer sehr ausführlichen deutschen Einbauanleitung. Vielleicht gab es die früher nicht, und auf der Homepage finde ich leider keine. Kurzfassung: (ohne Gewähr, auf eigenes Risiko)

• Die Ahead - Kralle kann man als Allerletztes entfernen, wenn man sicher ist, dass man beim Klemmring bleibt. Ob sie drin ist oder nicht, ist ihm egal.
  
• Vorbau abbauen, Klemmring aufs Gabelschaftrohr. Den Teil mit Madenschraube zuerst, schräge Seite nach oben. In der Anleitung steht nichts von Montagefett, aber schaden kann das sicher nicht. Wenn man das später öffnen will und die Madenschraube festsitzt, wird das aufwändig. Erst recht, wenn man sie kaputtmacht, indem der Inbusschlüssel nicht ganz reingesteckt wird. Mein Händler vor Ort kann davon ein Lied singen, er musste sowas mal in Ordnung bringen.
  
• Vorbau aufsetzen. Evtl einen Spacer entfernen, weil der Klemmring ja auch Platz unterhalb des Vorbaus braucht. In meinem Fall bleibt oberhalb des Vorbaus sowieso noch viel Rohr, das ich aber erst absäge, wenn ich den Forumslader eingebaut habe und mit der Vorbauhöhe auf Dauer zufrieden bin.
  
• Vorbau fest anziehen und dabei möglichst weit herunterdrücken. Je tiefer, desto besser. Danach hat man optimalerweise noch minimales Spiel im Lager.
  
• Dieses Spiel entfernen, indem man die Madenschraube des Klemmrings anzieht. Wenn man dabei mehr als 6 Umdrehungen braucht, war der Vorbau nicht tief genug nach unten gedrückt, also Madenschraube lockern und wiederholen. Bei meinem zweiten Versuch reichten zwei Umdrehungen der Madenschraube.
  
• Zu Beginn ab und zu das Lagerspiel kontrollieren. Und der Klemmring darf sich natürlich nicht mit der Hand drehen lassen.
  
• Wenn man den Vorbau später mal abnimmt, muss man diese Installation so wiederholen, natürlich erst die Madenschraube herausdrehen.

Hier sieht man zuunterst die Lagerschale, darüber die beiden Hälften des Klemmrings mit der Justiermadenschraube, darüber einen Spacer.

Die Wasserdichtigkeit scheint mir nach einem Test im Wasserglas gegeben, aber ich will das die nächsten Tage auch mal konkret mit einer Regenfahrt ausprobieren.

Ich bin gespannt ...

Das wäre schön, wenn es so wäre. Allerdings glaube ich nicht daran, dass trinckle mit Lasersintern wasserdichte Teile erzeugt. Leider genügen die Angaben auf der Website überhaupt nicht. Im professionellen Bereich ist es üblich, das verwendete Druckermodell und das Typenblatt des Druckmaterials zu veröffentlichen, außerdem genauere Eigenschaften der Druckergebnisse. Alle mir bekannten Druckdienstleister liefern lasergesinterte Teile nicht wasserdicht. Beispiel: shapeways (ganz unten: not watertight). Ausnahme, aber ohne Erklärung, ist dieser Anbieter. Mit einem shapeways-Muster habe ich getestet: 1 Tropfen Wasser auf das gedruckte Teil - der war nach Minuten in das Material eingezogen. Wenn trinkle so sintert, dass die Pulverbestandteile dicht verschmelzen, wäre das ein klarer Marktvorteil. Auch im Prototypenbau der Autobranche werden Sinterteile nachträglich mit Epoxidharz im Vakuum getränkt (wasserdicht) und noch lackiert (UV-Schutz). Gesinterte Teile haben den Vorteil der höheren Genauigkeit (0,1 mm Schichtdicke privat verfügbar) und das kein Stützmaterial benötigt wird.

Als kostenlose Software zum Erstellen der 3D-Modelle empfehle ich im Privatbereich 123D Design von Autodesk oder PTC Creo Elements. (Das oft genannte Sketchup ist sehr schlecht geeignet, weil es nur Flächenmodelle erstellt, die bei 3D-Druck eine Fehlerquelle darstellen).