Moin,

vorab möchte ich mich für den langen Text entschuldigen.
Hol' Dir besser erstmal einen Kaffee! Ein bissl Proviant wäre auch nicht verkehrt.

Also ... ich hab an meinem Fahrrad aktuell folgendes verbaut:

Speedhub 500/14 (OEM Ausfallende, externe Schaltansteuerung, mit Flanschringen)
Nabendynamo DH-3N72
Rodi Connect Felgen (28", 622x19, für Dunlop-Ventile)
Magura HS33 Felgenbremsen
Samox Kurbel (Hollowtech II, OEM-Version (TAF26?) )
Kettenblatt/Ritzel mit 44/16 Zähnen.

Ich möchte die Magura Felgenbremse gegen eine Scheibenbremse, die Felgen und die Kurbelgarnitur tauschen. Evt. würde ich auch noch Kettenblatt und Ritzel wechseln. Zu dem Ganzen hätte ich noch "die eine oder andere" Frage:


Scheibenbremse
Mir widerstrebt es, Vorder- und Hinterrad mit neuen Felgen einspeichen zu lassen, nur, weil die Felgenflanken runtergefahren sind. Deswegen würde ich gerne auf Scheibenbremsen umsteigen. Da DOT gesundheitsschädlich ist, wird es Mineralöl werden. Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen, wenn man auf Qualität, Langlebigkeit, Verfügbarkeit von (Ersatz)Teilen, einfache Wart- und Reparierbarkeit Wert legt? Und wie ist es mit den Bremsscheiben? Original Rohloff, brake-stuff oder Trickstuff?


Ausfallende
Mein Ausfallende ist dieses. Das dürfte der Typ OA 13 sein:

[img]https://www.bilder-upload.eu/bild-ec5996-1609414085.jpg.html[/img]
Bild 1: Speedhub von vorne

[img]https://www.bilder-upload.eu/bild-72710d-1609414543.jpg.html[/img]
Bild 2: Speedhub von hinten

Bei dem Ausfallend für Scheibenbremsen (Typ OA 25) stehen nirgendwo irgendwelche Maße dabei, z.B. Lauble Fichter, Rad-Lager oder bike24 . Woran sehe ich denn, für welchen Bremsscheibendurchmesser das passt? Die Position der Scheibenbremse relativ zur Bremsscheibe ist doch nicht für alle Bremsscheibendurchmesser die gleiche, oder?


Nabendynamo
Beim Vorderrad hat die Bremsscheibe außerdem zwangsläufig(?) eine andere Aufnahme (6-Loch oder Center lock) weil die Speedhub nur mit 4-Loch-Aufnahme zu haben ist. Oder gibt es einen passenden Nabendynamo? Bei den üblichen Verdächtigen, Shimano und Schmidt Maschinenbau, fand ich zumindest keine.


Felgen
Die Felgen müssen, wegen des obligatorischen Tauschs des Gehäusedeckels der Speedhub, eh runter, deshalb würde ich auch gleich neue nehmen wollen. Bei den jetzigen ist am Vorderrad der Felgenstoß zudem nicht sauber, d.h. beim Bremsen wird mit jeder Umdrehung unter einem leicht schlagenden Geräusch hörbar Material abgetragen. Zu guter Letzt hätte ich lieber Sclaverand, weil mir die Dunlop vom Handling her nicht gefallen. Ich würde die oft empfohlenen Andra nehmen, tu mich nur gerade schwer damit zu entscheiden, ob es die 30er oder 35er werden sollen. Ich hab schon gelesen, daß ein Mantel bei gleichem Druck in der 35er einige mm breiter wird. Gibt es sonst etwas, auf das ich achten muss?


Kabelgarnitur
Verbaut ist eine OEM-Kurbel von Samox, zu der ich nicht mal beim Hersteller nähere Daten bekommen habe.
Es ist eine 4-Arm-Kurbel und drauf ist ein Kettenblatt mit 44 Zähnen.

[img]https://www.bilder-upload.eu/bild-f6948a-1609414488.jpg.html[/img]
Bild 3: Kurbelgarnitur

Die komplette Kurbelgarnitur würde ich gerne gegen etwas tauschen, wo ich problemlos Infos und - viel wichtiger - Ersatzteile für bekomme. Aufgrund der schier unzähligen Modelle und Varianten würde ich mich da über Tipps freuen. Auch hier gerne wieder mit Augenmerk auf Qualität, Langlebigkeit, Verfügbarkeit von (Ersatz)Teilen, einfache Wart- und Reparierbarkeit.


Kettenblatt / Ritzel
Ich las mehrfach, daß der Verschleiß mit größerem Kettenblatt & Ritzel kleiner würden. Ist der Verschleiß merklich weniger, wenn ich von 44/16 auf 50/19 wechsle? Oder ist das eher im homöopathischen Bereich? Wenn es merklich weniger ist, würde ich sonst wechseln.

VIelen Dank schonmal.

Scheibenbremsen mit Mineralöl und guter Ersatzteilversorgung gibt es nur die Formula Cura oder die Modelle von Trickstuff. Letztere halt teuer und Wartezeiten wie beim Trabi

Nabendynamo gibt es nur mit Sechs Loch oder Centerlock

Und Sclaverand kann man in jeder Felge fahren,den ein großes Loch passt immer.Dafür gibt es reduzierringe

Hallo Jörn,

- Gehäusedeckel Rohloff: kannst Du auch ohne Ausspeichen tauschen. Felge kann also weitergenutzt werden, irgendwelche unsauberen Felgenstöße interessieren Dich zukünftig nicht mehr.
- SB-Sockel/ Scheibendurchmesser: Für die verschiedenen Durchmesser gibt es passende Adapter, der SB-Sockel ist für eine Scheiben-Mindestgröße platziert. Hinten meist 140 oder 160, vorne meist 160 oder 180 (mm).
- Kurbel: Musst Du mal ausmessen, welchen Lochkreisdurchmesser Du hast. Ich tippe auf 104mm. Ist absolut gängiger Standard.
- Bei 50Z würde ich mal vorsorglich vorher prüfen, ob Du mit dem großen Blatt an der Kettenstrebe vorbeikommst. Ist im Übrigen so teurer Umbau, dass Du schon sehr viel fahren musst, um die Kosten wieder reinzuholen. Vlt. wenn sowieso alles runter ist, vorher würde ich das bestimmt nicht machen.
- Hydraulik-SB: Ist nicht (mehr) meine Welt, ich empfehle die mechanischen Avid BB7. Ist aber nicht jedermanns Sache. Hätte in Deinem Fall aber den Charme, dass Du im Falle eines Bremssystemausfalls irgendwo weitab wirklich ganz einfach auf V-Brake umrüsten kannst.

Gruß Ekki

Bei Scheibenbremsen mit Mineralöl fallen mir vor allem Shimano, Magura und Tektro ein... Alle recht weit verbreitet und z.T. untereinander kompatibel.

Die Scheibengrößen, die ohne Adapter passen, sind standardmäßig vorne 160 mm und hinten 140 mm, dein Wunschdurchmesser wird dann mit dem entsprechenden Adapter eingestellt.

Die Kurbel ist doch okay, Standardlochkreis, Standardlager, alles gut verfügbar. Die würde ich behalten und nur bei Verschleiß Kettenblatt und Innenlager ggf. durch was höherwertiges ersetzen.

Zur Rohloff kann ich nichts sagen.

Einen Nabendynamo mit Rohloff-Vierlochaufnahme wirst du nicht finden. Falls es dir wichtig ist, von einigen Herstellern (Magura) gibt es die "gleichen" Scheiben sowohl mit Vier- als auch mit Sechslochaufnahme. Es ist aber überhaupt kein Problem, vorne und hinten unterschiedliche Bremsscheiben zu fahren.

Hallo Jörn,

was mir nich zur Scheibenbremse einfällt:
- Beim Rahmen- und Gabelhersteller nachfragen, welcher max. Scheibendurchmesser erlaubt ist.
- Für Scheibenbefestigung vorne bietet sich bei Dir eher 6-Loch an, da Du für Centerlock einen zusätzlichen Schlüssel anschaffen/ mitführen musst (Bei Kettenschaltungsnutzern ist das egal, die brauchen den Schlüssel ohnehin für die Kassette hinten).

Gruß Ekki

Grüß Gott Ulrike,


Findest Du die Formula Cura 4 und die Trickstuff nicht etwas … „Overdressed“? Enduro und Downhill fahren wir nicht. Ich denke ich werde mich an die von Jonas vorgeschlagenen Shimano bzw. Magura halten. Auch angesichts der Preise - gute Ersatzteilversorgung hin oder her. Dennoch danke für den Tip.

Servus Ekki,


Achso?! Dieses kleine Detail ist wohl bisher an mir vorbeigegangen.
Dann fällt der Wechsel wohl erst an, wenn eine der Felge runtergerockt ist.



Das Fahrrad steh gerade in der Garage. Anhand des Bildes rausgemessen sind es 94mm.



Genau das hatte ich mir auch überlegt. Wobei ich das Lock Ring Tool für Shimano schon da habe. Meine Freundin hat eine Kettenschaltung - die wollte die 1000 Euro Aufpreis für die Rohloff nicht ausgeben.

Moin Jonas,


Der ursprüngliche Gedanke war, so wenig unterschiedliches Werkzeug wie nötig mitnehmen zu müssen. Dann wird es wohl eine 6-Loch Aufnahme, damit ich zumindest das Lock Ring Tool zu Hause lassen kann.

Es gibt die Formula auch nur mit zwei Kolben. Fahre ich selber an zwei Rädern und bin sehr zufrieden mit Ihr. Im Gegensatz zu Magura und Shimano gibt es dafür auch Einzelteile

Die Trickstuff ist natürlich was für Enthusiasten und Leute mit Geduld. Aber dafür eben auch mit Premium Service und Ersatzteilen

Das wäre sehr ungewöhnlich. Das Maß findet sich (für 4-Loch) noch nicht mal in der Tabelle des Gott-hab-ihn-selig Sheldon
Gruß Ekki

Ah, die passt schon besser. Optisch ist die in Schwarz ja ein Augenschmaus, das kann man nicht anders sagen. Das Speed-Lock gefällt mir auch ziemlich gut. Und Bremsscheiben mit 4-Loch Aufnahme gibt es auch. Hmmm ...

Wie gesagt, es ist „nur“ anhand des Messwerkzeuges des Grafikprogamms aus einem Bild rausgemessen. Für den Lochabstand messe ich damit (gemittelt) 65,6mm. Das kommt recht nahe an das Maß 94 mm / 66,5mm für 4-Loch mit gleichmäßigen Abständen bei SRAM X01, X1, GX, NX in dieser Tabelle, die über die von Dir verlinkte Seite aufrufbar ist (unter Siehe auch).

Ich messe bei Gelegenheit mal am offenen Herzen nach.

Servus Ekki,



Ich hab es vorhin nachgemessen. Der Lochkreis ist 104 mm.

Tach Jörn,
Bremsen: Shimano SLX oder XT. Keine Probleme zu erwarten.
Felge: Die Andra sind bleischwer, ist habe allerbeste Erfahrungen mit dt ex471 oder xm421. Gibts aber nicht in 36-Loch.
Kurbelsatz: Die Holowtech Originallager von Shimano gehen schnell in die Knie. Sehr gut hält Acros, sind zudem bezahlbar.
Ride on! Karsten

Moin Karsten,

Leicht, stabil und langlebig passen leider nicht so gut zusammen. Da fahre ich lieber stabile(re) und langlebige(re) Felgen, statt ein paar hundert Gramm an Gewicht zu sparen. Vor allem, wenn ich an die Schotterpisten denke, die ich manchmal fahre.

Zwei Radler, drei Meinungen...
Ich komme bei ca. 130 kg Systemgewicht bestens mit den EX 471 zurecht, auch bei bösestem Geläuf (HR allerdings symmetrisch eingespeicht für Pinion). Ich fahre mein Tourenrad auch im Alltag und liebe nicht gerade dieses Treckerfeeling beim Ampelstart.
Teile, auch Zweifachkurbeln, kannst du gut im mtb news bikemarkt schießen.

Kenn ich, das ist bei Programmierern ähnlich.
Mal schauen wie es ausschaut, wenn ich meine ersten 10'000 km runter hab.



Alles klar, guck ich ma rein.

Das Lockringtool passt auch auf die Hollowtech II Lagerschalen, falls Du die hast. In dem Falle bräuchtest Du es also sowieso.

Gr, J

Moin Jan,

das Lock ring tool habe ich bereits. Ich würde es nur ungern mitschleppen müssen, falls mir unterwegs mal was abraucht. Ich bin mit momentan noch unschlüssig, ob ich Bremsscheiben und/oder -klötzer mitnehmen soll. Für die kurzen Fahrten, derzeit bis max. 40 km, erachte ich das noch nicht als notwendig. Zumal wir ja nicht in Gebiet unterwegs sind, wo in 30km Umkreis nichts und niemand zu finden ist.

Aktuell habe ich nur das notwendigste dabei: zwei Reifenheber, Ersatzschlauch, Flicken, Ventileinsätze nebst passendem Schlüssel, eine Minipumpe, ein kleines Lezynes Drehmomentschlüsselchen mit den wichtigsten Inbus, Torx, Schlitz- und Kreuzschlitz-Bits, zwei Kettenschlösser, ein Dutzend Fruchtriegel und - natürlich - Kabelbinder.

Moin,

das allermeiste ist ja schon beantwortet. Darf ich das Augenmerk nochmal auf diesen einen Punkt richten?!



Sollte der Verschleiß merklich geringer sein würde ich sonst, eingedenk Ekkis Kommentars, auf die größtmögliche, passende Kombi von Kettenblatt und Ritzel wechseln.

Wie schon gesagt, das prophylaktisch zu tauschen, um minimal weniger Verschleiß zu haben, ist nicht besonders sinnvoll. Wenn Kettenblatt und Ritzel irgendwann, nach etlichen tausend Kilometern und mehreren verschlissenen Ketten, mal runter sind, kann man drüber nachdenken. Hast du einen Kettenkasten oder Chainglider? Das und eine ordentliche Kettenverschleißlehre wäre die sinnvollere Investition. Dann halten Kettenblatt und Ritzel quasi ewig.
Generell: Basteln macht Spaß. Aber ehe du jetzt viel Geld ausgibst, um ein neues Fahrrad umzubauen, fahr doch erstmal 'n büschen Das muss ich mir auch immer wieder mal sagen (und sagen lassen).

Hallo Jörn,

im bestenfall kannst du mal so ganz grob über den Daumen gepeilt mit einem Verschleißt indirekt proportional zur Zähnezahl rechnen. Sprich das große Kettenblatt hat 44/50=88% des Verschleißes des kleineren Blattes. Hinzu kommt der noch etwas geringere Kettenzug, aber in erster Näherung dürfte das, wenn ich mich nicht völlig vertan habe, so grob hinkommen.
Man kann noch mehr Voodoo um die Zähnezahlen machen. Bei 44/16 und einer durch 4 teilbaren Kettengliederzahl kann es zu einer unschönen Interferenz das Verschleißverhalten betreffend kommen. Da treffen nämlich immer genau vier Kettenglieder auf die gleichen Ritzel/Zahnrad-Kerben und können so ungelichmäßiges Verschleißverhalten verstärken.
Aber ich schließe mich da den Vorrednern an: Sowas würde ich maximal dann beachten, wenn eine freie Konfiguration des Setups möglich ist, sprich wenn eine Generalsanierung von Ritzel und Kettenblatt ansteht. Vorher lohnt das weder verschleißtechnisch, noch finanziell. Bei Rohloff hält eine Antriebskonfiguration gefühlt ewig, bis du diesbezüglich Probleme bekommst.

Was willst du mit der Lehre? Regelmäßig Ketten wechseln? Würde ich nicht tun. Die Verschleißgrenzen sind auf Kettenschaltungen bzw. wann du damit Probleme bekommst, ausgelegt. Mit der Rohloff kannst du Ketten und Ritzel/Kettenblätter VIEL weiter fahren.

Tauschen werde ich Kettenblatt und Ritzel natürlich erst, wenn sie runtergerockt sind.



Chainglider hab ich drauf, Ketten- und Ritzelverschleißlehre sind auch vorhanden. Das "etliche tausend Kilometer" bzw. "quasi ewig" hat mir noch an Info gefehlt. Gut, dann lehne ich mich erstmal entspannt zurück.



So oft es Zeit, Wetter und Umstände zulassen.

Es ist doch so, daß man regelmäßig die Kette kontrolliert und sie dann wechselt, wenn die Lehre reinfällt. So kann man mehrere Ketten "verfahren", bis Kettenblatt und Ritzel auch getauscht werden müssen.
Fährt man die Kette dennoch weiter, gibt es viel höheren Verschleiß an Kettenblatt und Ritzel, sodaß man nach weiteren x Kilometern Kette, Kettenblatt und Ritzel tauschen muss, weil alle drei verschlissen ist.
So hab ich das zumindest herausgelesen.

Wenn natürlich Kettenblatt und Ritzel erst nach etlichen tausend Kilometer getauscht werden müssen, wie ihr beide anmerktet, dann hab ich wohl noch ... ein bißchen Zeit.

Das Thema hatten wir schon öfter mal.
Bei Kettenschaltung sollte man nach Lehre wechseln. Dann hat man einen relativ hohen Kettenverschleiß, aber die Ritzel+Kettenblätter halten länger.
Man kann alternativ auch "auf Verschleiß" so lange fahren, bis man Schaltprobleme bekommt. Dann muss man aber definitiv alles wechseln, weil eine neue Kette durchrutschen wird.

Bei Nabenschaltung (zumindest ohne Kettenspanner) dauert es viel, viel, viel länger, bis die Kette durchrutscht. Und selbst wenn du eine extrem verschlissene Kette gegen eine neue tauscht, dann mag es womöglich etwas "knirschen" und die Kette anfangs etwas schneller verschleißen, aber prinzipiell geht es, durchrutschende Kette gibt es (anders als bei Kettenschaltung) nicht. Sparfüchse fahren mehrere Ketten im zyklischen Wechsel. z.B. je 2Mm auf einer von drei Ketten, nach der dritten kommt wieder die erste drauf. Ritzel wenden geht auch noch.

Was grundsätzlich so möglich ist, sieht man hier.

Ich seh es schon kommen. Ich werde ständig am Fahrrad meiner Freundin basteln und alle Jubeljahre darf ich dann am meinem auch mal was schrauben.

Dann weiß ich erstmal bescheid. Wenn ich mit der Kilometerleistung weiterfahre, muss ich also etwa 2030 das erste Mal Kettenblatt und Ritzel tauschen.



Lass mich raten. Mit dem Ritzel kam ein Kunde zu Velotraum und hat gefragt, was man da noch machen kann?