Von einem anderen Bastler...



...man kann auch die Ergon-Griffe anbauen!


Gruß Mario

Hallo Peter

Mario war schneller
Drehgriffschaltung funktioniert sehr exakt nachdem ich die Züge in einem schönen Bogen verlegt habe, scharfe Knicke mag die Schaltung nicht so gerne. Ergogriffe gibts natürlich, links normale Länge rechts gekürzt, mit und ohne Hörnchen.
Ob du deinen vorhandenen rechten Ergogriff auf die erforderliche Länge zurechtsägen kannst weis ich nicht. Ich habe meinen rechten Griff (kein Ergo) auf die richtige Länge abgeschnitten.

mfg michl

Hallo Mario


Ich glaube nicht, dass Du nur bastelst. Du verstehst das Metier Fahrrad sehr gut.

Trotzdem besten Dank für das gute Foto.
Sieht gut aus der Rohloffdrehschalter,mit den Ergon - Griffen. Ich könnte mich schon noch daran gewöhnen.

Gruss Peter

Hallo Michl

Hast Du die Rohloff selbst eingebaut? Wenn ja, auf was für Tücken muss ich achten, damit ich keine Probleme bekomme?

Peter

Halt Dich einfach ans Handbuch, vermeide Bögen in der Leitung, zieh durchgehende Hüllen und verkneif Dir den Weg über das Tretlager.
Für mehr müssten wir was über die Version wissen, die Du einbauen willst.
Ausfallenden,
Drehmomentabstützung,
Bremsbauart,
Ansteuerung?

Falk, SchwLAbt

Hallo Peter

Habe die Nabe bzw das neue Laufrad selbst eingebaut.

Falk hat eigentlich schon alles gesagt auf was du achten musst.

Bei mir machte nur die linke Seite der Achsplatte wo die Drehmomentstütze angeschraubt ist Probleme da mein Ausfallende zu knapp am Rohr sitzt da war der Sitz der Achsplatte zum Ausfallende nicht korrekt.
Musste bei der Achsplatte 1mm wegfeilen damit die Platte anliegt wenn ich den Schnellspanner anziehe.
Mache morgen ein Bild.
Ja nochwas der Hinterbauständer hat durch die Drehmomentstütze keinen Platz mehr.

Sonst war alles einfach zu montieren.

mfg michl

Ständer trotz Drehmomentstütze:

(Schon mehrfach gezeigt, doch hier passt es wieder). Nachteil: weniger gerade Schaltleitungsführung.

Falk, SchwLAbt

@ Falk: warum den Weg über das Tretlager vermeiden? Es gibt doch einige Rahmen, z.Teil mit im Unterrohr verlaufenden Schaltzügen, die diesen Weg wählen. Gibt es hierbei prinzipielle Nachteile?


Robin

Klar, das Tretlager ist die dreckigste Stelle am Fahrrad. Auch, wenn Du die Hüllen durchgehend verlegst, sind sie irgendwann mal durch. Am Ende hast Du Schwergang. Naja, und innen verlegt ist der Schrecken der Instandhaltung. Mit durchgehender Hülle ist es vielleicht noch akzeptabel, nur Wechseln wird belastend. Ohne durchgehende Hülle hast Du gerade wieder um das Tretlager herum Stellen, wo Wasser und Dreck bis an die Seile kommen.
Nur, weil das im Rennsport so gemacht wird, ist es noch lange nicht gut. Willst du Schönheit oder Funktionssicherheit?
Noch eins, für die bei mir völlig verhassten verstellbaren Ausfallenden ist spätestens die interne Ansteuerung über das Tretlager ein klassischer Reinfall. Auch extern ist es Mist, weil Du dann doch wieder etwas Reserve zum Kette spannen einbauen musst.

Falk, SchwLAbt

Hallo Falk,



kann ich nicht bestätigen. An meinem Hercules sind die Schaltzüge schon seit etwa 20000km unter dem Tretlager verlegt und ich kann trotz nicht gerade zimperlichen Umgang mit dem Rad dort noch keinerlei Beschädigungen feststellen. Schwergang der Schaltung hat bei mir bislang immer andere Ursachen, z.B. meine Dämlichkeit, gehabt.
Habe die Züge auch schon über das Oberrohr verlegt, bei meinem inzwischen zurückgebauten und nicht mehr in meinem Besitz befindlichem Winterrad. Habe da im Schaltkomfort keinerlei Unterschiede feststellen können.
Wenn man jetzt die Drehmomentabstützung wie bei deinem 2. Falkrad über die Sattelstrebe löst, bietet sich eine Verlegung unter dem Tretlager geradezu an, damit kann man dann irgendwelche zusätzliche Kunstbögen bei der Schaltzugverlegung vermeiden, was wesentlich wichtiger als Verlegung oben oder untenrum ist. Denn zusätzliche Bögen in der Schaltzugverlegung können zu Schwergang der Schaltung führen. Ist z.B. an meinem Birdy so. Möglicherweise ist das aber an deinem schwarzen Biriarahmen nicht anders zu lösen wegen Falkbarkeit.

Hallo Falk

Ja eben,
wollte die Züge nicht unten verlegen, wenn ich die Drehmomentstütze auf die Sattelrohrstrebe montiere ist der Schaltseilwinkel nicht mehr optimal.
Tüftle gerade an einer Halterung für den Seitenständer.

mfg michl

Hallo Peter

Hier das Bild wo es beim Einbau der Rohloff ein kleines Problem gab



mfg michl

Hallo Falk

Handbuch habe ich noch keins. Welche Version ich einbauen will weiss ich nocht nicht.
Zu Deinen Fragen:
Ich habe ganz normale Ausfallenden. Die Bremsbauart sind V - Brakes und die Ansteuerung wird vermutlich intern sein, schon wegen der V-Brakes.
Zu Drehmomentaufstützung kann ich nur soviel sagen, dass ich den Hinterbauständer behalten möchte.
Wenn ich es schaffe, stelle ich noch ein Bild des Hinterbaus meines Rades ein.

Gruss Peter

Hallo Falk

Hier noch das versprochene Bild. Hoffentlich klappts.

Bild


Gruss Peter

edit: Bild in Link umgewandelt. Keine Riesenbilder direkt einbinden. Nicht größer als 800x600.

Soweit alles klar. Die V-Bremse ist wirklich kein Grund, die interne Ansteuerung zu verwenden. Extern ist deutlich flexibler und nach meiner Meinung auch wartungsfreundlicher.
Es ist mir schonmal gelungen, diesen Ständer mit der Drehmomentstütze unter der Kettenstrebe zusammenzubringen. Ohne Sägen ging es aber nicht. Wenn Du die Drehmomentstütze auf die Oberseite der Sattelstrebe legst, dann dürfte das für Deinen Ständer wirklich folgenlos sein. Ist aber nicht allzu kompliziert, weil Du beide Varianten ausprobieren kannst. Nur mit dem Biegen der Drehmomentstütze solltest Du zurückhaltend sein. Ich weiß nicht, wie oft sie das verträgt und ohne Biegen geht es nicht ab. Die Drehmomentstütze kollidiert aber in einigen Stellungen mit der externen Schaltansteuerung, deshalb habe ich ja an meiner schwarzen Mühle die Leitungen etwas eigenartig verlegen müssen. Es ist auf jeden Fall besser, als keinen Ständer verwenden zu können.
Das Handbuch gibt es in mehreren Teilen hier im pdf-format, leider nicht auf rumantsch. Laden, lesen, alle Klarheiten beseitigen.

Falk, SchwLAbt

Hallo Falk

Besten Dank für Deine Hinweise. Leider bin ich des rumantsch nicht mächtig.
Ich werde die PDF Datei herunterladen und lesen.

Gruss Peter

Hallo an alle, vielen Dank fuer die Hilfe. Die neue Nabe ist angebracht, war eigentlich ganz leicht. Hier ein paar Bilder:









Vielen Dank abermals!

Edit: Schreibfehler in Betreff berichtigt. atk

Sieht gut aus. Aber eins verstehe ich nicht, das ist die seltsam verdrehte Schaltgriff-Bremshebel-Kombintion auf dem ersten Bild. Entweder, Ihr habt den Stufenschalter links oder den Bremshebel kopfstehend. Letzteres kann eigentlich nicht sein.

Falk, SchwLAbt

Edit: Schreibfehler in Betreff berichtigt. atk

Hallo Falk,



Das ist beim Hase Pino aufgrund der Lenkerform so üblich.

Und was ist dann jetzt vorne? 48/38 wie einmal erwähnt? 46/38 wäre wohl besser (wärn ziemlcih genau eineinhalb Schritte).

Edit: Schreibfehler in Betreff berichtigt. atk

Hallo,
vielen Dank an euch. Die Infos in diesem Tread haben mir Mut gemacht auch den Umbau vorzunehmen.
Ich habe die CC DB OEM (d.h. mit Schnellspanner und Scheibenbremse) in mein All-Mountain MTB eingebaut.
Das Foto entstand vor 2 Tagen nach der ersten Probefahrt. Die Verlegung der Schaltzüge war hier noch provisorisch. Die Verlegung verläuft vom Lenker bis zum Hub parallel zur Bremsleitung.
Weil ich viel in bergigem Gelände unterwegs bin kam für mich nur eine Lösung mit 2 Kettenblättern (36/48 Z.) in Frage. Bisher ca 650%, jetzt ca. 660% Übersetzungsverhältnis. Das bedeutet in der Praxis bei 80 Kurbelumdrehungen pro Min. von Schrittgeschwindigkeit am Berg bis über 40km/h im Downhill. Der Original Rohloff Kettenspanner wird mit den zwei Kettenblättern gut fertig.
Auf meine Ergo Griffe wollte ich auch nicht verzichten und habe deshalb bei dem rechten (wie auf den Foto von dogfish) das Gummi entsprechend verkürzt. Nach 100km hatte sich mich meine rechte Hand so halbwegs daran gewöhnt.
Über das Für und Wider einer Rohloff wurde schon viel geschrieben. Mein Fazit nach ein paar Tagen Fahrpraxis: Wunder darf nicht erwarten, aber das Schalten ohne sich vorher fragen zu müssen: "hinten" oder "vorne und hinten", sowie im Stand den passenden Gang für das Anfahren einzuschalten ist schon ein super Komfort.
PS: Mein Wunsch auf eine Rohloff umzurüsten entstand bei mir während meiner diesjährigen Transalp. Nach einer Woche Regen und Schlamm hat die XT beim Schalten nur noch gekracht. Ich freue mich jetzt auf die nächste Transalp mit der Rohloff. Doch bis dahin muss sie sich für mind. 5000km im Alltagsbetrieb bewähren (täglich > 60km)

Gruß Klaus-Dieter

Kurze Frage von einem Nicht-Mountainbiker: Merkt man die höhere ungefederte Masse am Heck?

Danke!

Ciao,
Manu

Nach den ersten 200km mit der Rohloff auf Holperwegen, die ich zuvor schon ein paaar hundert mal gefahren bin ist mir wirklich nichts gravierendes aufgefallen.
Sorry, die Frage erinnert mich ein wenig an das Märchen von der Prinzesin auf der Erbse. Mein MTB ist verdammt kein Leichtbau, so dass das Kilo mehr kein echtes Argument für mich ist. Das Bike ist für mich kein Sportgerät, sondern ein effektives Mittel um auf dem kürzesten (legalen) Weg von A nach B zu kommen.
Die Frage könnte man auch zum Vorderrad stellen. Ich fahre meistens mit einem SON Nabendynamo, was auch so 'ne schwere ungefederte "Dose" ist. Ich habe noch ein Vorderrad mit normaler Nabe, so dass ich den Vergleich in beiden Richtungen (ohne-mit-ohne) kenne.
Was mir jedoch aufgefallen ist, das sind die jetzt fehlenden Scheppergeräusche von Kette, Umwerfer und Schaltwerk. Der Grund dafür mag sein, dass der Rohloff Kettenspanner die Kette besser spannt als ein Schaltwerk.

Fazit: Die Frage ist sicher berechtigt. Ich kann aber betonen, dass ich diesen vermeintlichen Nachteil (?) gerne in Kauf genommen habe.

Gruß
Klaus-Dieter

Hi, die Antwort kommt spaet, da wir gerade durch Tibet gefahren sind und knapp einen Monat durch Tibet geradelt sind.

Zuerst das positive: Die Nabe hat gehalten, alles andere auch.
Das Schaltverhalten spricht mich aber nicht an. Speziell morgens bei tiefen Minusgraden springt die Nabe oft in den Leerlauf, speziell bei Gang 4 und 6. Auch Bergauf unter Last, wenn man nicht wirklich Kraft rausnehmen kann / besser: will, dann springt oft Gang 14? oder ein anderer schwerer Gang rein.

Aber wenn das Teil jetzt den Rest unserer Reise haelt, seis drum ;-)

Wir fahren uebrigens 42+52/17. 42/17 haette aber (bisher) zu 99.73 Prozent ausgereicht, hier ist ja (fast) alles Piste, fuer 52/17 braucht man ja Asphalt. Aber in Europa wird man wohl kaum eine Hauptstrasse mit knapp 1000 km Piste am Stueck finden.

Die Abwurfstelle für R-Geräte, mit denen die Betreiber nicht zufrieden sind, befindet sich in meinem Keller. Möglichst komplett und mit Dokumentation!

Ansonsten weiter gute Fahrt (und der Stufenwechsel 7-8 und 8-7 geht wirklich nicht unter Last).

Falk, SchwLAbt

Wieso Kraft rausnehmen
Wo auch immer, bei jeder Kurbelumdrehung hat's Totpunkte, an denen du ohnehin keine Kraft überträgst - da schaltest du mit der Rohloff.
Für diejenigen, die vom Derailleur auf die Dose umsteigen braucht es oft mehrere hundert km Eingewöhnung. R-Teil wird anders geschaltet, wie Anno Tuck ohne HG-Ritzel (die übrigens auch viel länger halten, wenn man sich das Unterlastschalten verkneift. )

Micha

Schalten im Totpunkt ist beim Pino nicht so einfach. Die Antriebe laufen wegen dem zusätzlichen Freilauf nicht syncron, es gibt einfach keinen Totpunkt. Wenn der Heizer ordentlich drauftritt, wundern mich die Klemmer beim Schalten nicht.

Falk, SchwLAbt