So etwas wollte ich auch schon vorschlagen, nämlich gerade auch angesichts eines - wenn ich richtig verstanden habe - beschränkten Budgets, nämlich:

1) Sofern noch nicht geschehen: Prüfe den Rahmen gründlich auf mögliche Beschädigungen wie Risse (v.a. auch im Bereich neben den Schweißnähten), ausgeleierte Ausfallenden, ausgeschlagene Aufnahmen für Steuersatz etc. etc., einfach um sicherzugehen, dass sich der Umbau auch dauerhaft lohnt.
2) Wie steht es denn um die typischen Verschleißteile wie Ketten, Ritzel und Kettenblätter? Falls (auch) die Kettenblätter getauscht werden müssen, stellt sich die Frage der Übersetzung u.U. ganz anders da. Und v.a. auch die Felgen, die ja von den Felgenbremsen irgendwann durchgebremst werden. Verschlissene Felgen würden den Ersatz der Laufräder nahelegen und damit auch der Naben und damit erhöhen sich auch die Optionen am Hinterrad bezüglich Kassetten etc.
3) Priorisiere: Was bringt mehr? Änderung der Übersetzung oder Austausch der unbeweglichen und damit de facto starren Federgabel. Fange mit dem Wichtigeren an und wenn Budget übrig bleibt, kann das andere folgen. Ich sehe keinen technischen Zusammenhang zwischen Gabel und Übersetzung, sondern beides als unabhängig an.

Wahrscheinlich ist Dir das klar: Aber außer der linken Lagerschale lassen sich alle Teile der Lager austauschen. Der Naben- und damit ggf. auch Laufradtausch (falls Du nicht selbst speichst) muss also nur sein, wenn die linke Langerschale hinüber ist.

Ja das Budget ist begrenzt, alles was ins Rad gesteckt wird, fehlt während der Tour.
zu 1) Mir ist beim Rumschrauben am Rahmen nichts aufgefallen, aber dann werde ich den nochmal gründlich in gutem Licht inspizieren. Geputzt und gereinigt ist mittlerweile ja eh alles. Die Felgen gucke ich mir dann auch gleich mit an.
2) Die Kette ist laut Kettenlehre am Ende, ich habe aber noch eine Ersatzkette liegen, hab aber grad keine Ahnung ob die passt. Die hatte ich auf der letzten Tour mal geschenkt bekommen. Außerdem ist die ganz klebrig, die war 10 Jahre in so einem Frühstücks-Plastik Beutel. Ich glaube das eingegetrocknete Öl hat sich mit dem Plastik aus der Tüte verbunden und bildet so einen klebrigen Film.. Ob die Ritzel und Kettenblätter noch gut sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Für mich als Laie sehen die "ganz ok" aus. Aber irgendwo im Kommentarverlauf hier, oder in meinem früheren Thread meinte jemand, die müssten neu.
3) Zwischen Gabel und Übersetzung gibt es auch keinen direkten Zusammenhang, es steht einfach nur beides auf der "ToDo-Liste". Die Gabel muss auf jedenfall neu, weil die alte beim Versuche sie zu öffnen kaputt gegangen ist. Und der Antrieb muss auch auf jedenfall geändert werden, weil mir 22 vorne + 28 hinten am Berg nicht reicht.

Das wären gute Neuigkeiten, das war mir tatsächlich nicht klar! Für die Nabe kann ich nur das rechte Konuslager finden. Das linke ist überall ausverkauft. Und bezüglich der Lagerschale, hatte ich angenommen, die seien eingepresst, und könnten nicht getauscht werden.
Das rechte Konuslager hat deutliche Spuren, beim Linken meinte ich auch Spuren gesehen zu haben, aber als ich am nächsten Tag nochmal geguckt hatte, habe ich mich sehr gewundert, weil ich die Spuren nicht mehr erkennen konnte. An den Lagerschalen konnte ich keine Spuren entdecken. Mittlerweile ist ja alles wieder zusammengebaut, aber da muss ich morgen nochmal ran, um das zu kontrollieren. Ich hatte von den Lagern übrigens auch Fotos gemacht, die sind in der Galerie (Link in meiner Signatur). Leider ist mein 60mm Makro kaputt, und ich musste das 30er nehmen, deswegen sind die Fotos nicht ganz so gut geworden. Die Kassette und die Kettenblätter sind dort auch zu sehen. Vielleicht kannst du das anhand der Fotos beurteilen? Das wäre großartig!
*Edit* Bei den Fotos der Lagerschalen weiß ich nicht mehr, welche links und welche rechts ist.. Hab die auf den Bildern daher mit 1 und 2 nummeriert.

Der rechte Konus ist in der Tat schwer geschädigt, beim linken kann ich anhand des Fotos nicht sicher sagen, ob das, was wie eine eingelaufene Spur aussieht, auch tatsächlich eine ist. Ähnliches gilt für die Lagerschale 2. Im direkten Vergleich mit dem Rad müsste sich aber erkennen lassen, ob das die rechte oder linke Seite der Nabe ist. Links wäre eingepresst und schwer (de facto gar nicht) zu tauschen, rechts sitzt im Freilaufkörper und kann mit diesem gewechselt werden.
Wichtiger ist aber vielleicht die Frage, wie der Zustand der Felgen ist. Die scheinen mir Verschleißindikationsrillen zu haben. Da gibt es dann beim Hersteller sicher Angaben, die tief die neu sind und wann getauscht werden sollte. Würdest du selbst umspeichen oder heißt neue Felge oder neue Nabe automatisch neues Laufrad?

Was die Übersetzung angeht: Am Einfachsten ist sicher der Einbau einer 9-fach 11-36 Kassette und eines 9-fach-Hebels und neue 9-fach Kette. Und eines Bremshebels, falls die Kombi nicht zu lösen ist. Wenn's gut läuft, macht das Schaltwerke das mit und wenn die Kettenblätter nicht zu verschlissen sind, war es das.
Wenn das Schaltwerk das nicht mitmacht und die Kettenblätter verschlissen sind und auch getauscht werden müssen hätte man aber auch gleich 10-fach, 11-fach einbauen oder auf Linkglide umbauen können, dass haltbarer sein soll. Ist aber noch ziemlich neu und daher wird es noch nicht viel Erfahrungswerte geben (Hyperglide und Linkglide sind wohl nicht kompatibel.) Kettenblattverschleiß sicher beurteilen kann ich nicht.

Nur hast Du mit einem Laufrad mit genormten Lagern ein für allemal Ruhe. Ich halte ja viel von Langlebigkeit und sehr wenig von Wegschmeißmentalität, aber konusgelagerte Räder können schon zur Schrotterfassung.
Schon oft geschrieben, fällt es wirklich nicht auf, dass es die Konuslager außerhalb von Fahrrädern praktisch nicht mehr gibt?

Leider nach einer halbenStunde googeln keinerlei Informationen darüber finden, wie tief der "wear indicator" der Felgen im Neuzustand war. Es handelt sich um Exal ZX 19 Felgen. Dummerweise kann ich die Tiefe der Rille auch nicht messen, weil das Messende der Messlehre zu dick ist >.< Aber ich würde mal sagen, ca. 0,1 bis 0,2 mm Tiefe dürfte die Rille noch haben. An einer Stelle vielleicht sogar weniger. Das lässt sich auf Fotos auch schlecht abbilden, ich habe es trotzdem mal versucht.

Auch die beiden Lagerschalen und Konusse habe ich nochmal abgelichtet. Die Fotos habe ich jeweils in einem eigenen Unterordner hochgelanden, so muß nicht jedes Bild beschriftet werden, und es ist auch allgemein übersichtlicher.
Die linke Lagerschale sieht eigentlich noch gut aus. Die rechte hat vielleicht ganz kleine Spuren, aber mit der Fingerspitze sind die absolut nicht zu fühlen. Die Fotos sind teilweise mit einem Mokro-Objektiv gemacht worden, da sehen selbst minimalste Spuren schlimmer aus, als mit dem bloßen Auge.

Die Links zu den Galerien:

• Lagerschale links
• Lagerschale rechts
• Konus links
• Konus rechts
• Felge

Ich würde tatsächlich wohl selber umspeichen, auch wenn ich das noch nie gemacht habe. Es gibt ja gute Anleitungen im Netz, und auch in Foren wie diesem. Das Einspeichen möchte ich gerne lernen, weil es so essentiell für den Aufbau und auch die Instandhaltung eines Bikes ist. Da gebe ich dann auch gerne etwas Geld aus, und schaffe die notwendigen Werkzeuge an. Ein Tensiometer ist schon vorhanden, und damit habe ich das Hinterrad heute mal gemessen: von 3,2 bis 4,9 war alles dabei.. Die Speiche mit 3,2 hätte man auch durch Hörtest (Speiche zupfen) lokalisiert, die ist locker. Da das Tensiometer noch nicht kalibiriert ist, und ich auch gar nicht weiß, welche Speichen verbaut sind, kann ich den genauen Wert aber nicht bestimmen, nur das Verhältnis der Spannung zueinander. Möglicherweise sind auch nicht alle Speichen identisch, weil ich auf einer Tour mal Speichenbruch hatte, und einige in einer Werkstatt ausgetautscht worden sind. Sobald der Zentrierständer da ist, gucke ich nach Seiten- und Höhenschlägen.

Dann bräuchte ich noch einen guten Nippel-spanner und -halter. Falls da jemand eine Empfehlung hat, würde mich das sehr freuen. Wären das alle nötigen Werkzeuge dafür, oder fehlt noch was? Wie ist es z.b. mit einer Zentrierlehre aus, ist die nötig, wenn es ordentlich werden soll?

@Falk
Sehe ich das richtig, dass es preislich bei genormten Lagern so grob ab 200€ loß geht, und zwar mit DTswiss 450 oder 370 und Hope Pro 4 und Hope RS4? Was mich noch wundert ist, dass die nur 32 Speichen anstatt 36 haben. Warum verzichtet man auf 4 Speichen, das geht doch auf kosten der Stabilität und Haltbarkeit.

Ob die Preise dort liegen, wie Du schreibst, kann ich nicht sagen. Bei 200 € hängt an den Lagern doch schon ein SON dran. Oder meinst Du ganze Laufräder? 32 Speichen haben was mit Masseeinsparung zu tun. Ob einen die wenigen Gramm retten, ist zumindest sehr fragwürdig. Fertige Laufräder habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr beschafft und wenn es um Standfestigkeit und Wartungsarmmut geht, dann darf das beim Beschaffen auch mal etwas teuer sein. Lange Haltbarkeit reißt das locker wieder raus.

Bei Deinen Lagerlaufbahnen sehe ich nichts, was ein Tauschen rechtfertigt. Rechts könnte es leichte Spuren geben. Prinzipiell sind die Nabenlufbahnen um Größenordnungen unempfindlicher, weil sie eben umlaufen. Die Konen stehen immer in derselben Lage und besonders krass ist es, wenn die Achse eine definierte Lage zum Rahmen hat. Das betrifft vor allem Getriebenaben wegen der Drehmomentabstützung. Fraßstellen in den Konuslaufbahnen sehen aber ganz anders aus.

Deine Felgen hat/haben Verschleißindiktoren in Form einer Rille auf jeder Seite. Wenn die weg sind, ist die Felge wirklich runter.

Dein Bilderhoster ist schon eine eigene Nummer. Eine Blätterfunktion und ein Einpassen auf die Monitorgröße hätte der Programmierer seinem Meisterwerk durchaus spendieren können. So tut einem nach den fünften Bild der rechte Arm weh.

Gute Naben mit Normlagern bekommst du, wenn du keine Angst vor Chinabestellungen hast, ab ca. 40 € für den Satz vorne hinten. Gute Erfahrung hab ich mit Novatec Naben z.B. Modell D41SB/D42SB von AliExpress gemacht. Auswahl an Lochzahl, Farbe, Achsstandard, ist ne Discnabe, geht natürlich genauso an felgengebremsten Laufrädern. Weiterverwendung an einem neuen Rad mit evtl. Scheibenbremsaufnahme möglich. Freilaufkörper und Achsen gibt's als Ersatzteil. Preis einschließlich Versand und 6 Tage Lieferung.
Andere Modelle mit z.B. wechselbaren Endkappen für verschiedene Achsstandards gibt's für etwas mehr Euros auch jede Menge. Andere Marken sind nicht so verbreitet wie Novatec.
32 Loch würde ich wählen, dafür bekommst du im Defektfall von Nabe oder Felge unterwegs am ehestens Ersatz. Felge ist schonmal leicht beschädigt bei einem Sturz, Unfall oder einem blöden Fahrradständer. War lange hier der Technikfritze beim ADFC, neben Platten war das ein häufiger Defekt bei Mehrtagesreisen in der Gruppe, speziell bei Transalptouren. Kann mich an glaube ich halbes Dutzend Fälle erinnern, wo ich Felgen neu eingespeicht habe. Auch durchgebremste. Eine Passabfahrt im Regen hobelt ganz schön an den Felgen.
Hab jetzt nicht nach deiner Radgröße geschaut, seit ich 26" fahre keine Speichendefekte mit 32 Speichen trotz Gewicht von über 0,1 t.

Roland

Na ja, wie der TE schreibt kostete bis jüngst - wenn man nicht auf China-Versender oder andere mehr oder weniger dubiose Vertriebswege ausweichen will - salopp gesagt eine HR-Nabe mit RiKuLa allein mindestens so viel wie ein solides Laufrad mit Deore oder SLX-Nabe.

Das Problem sehe ich auch weniger im Konuslager an sich, sondern in der bisher ungenügenden Dichtung der Naben. (Mag sein, dass es da einfach keine gute Lösung geben kann.)

Shimano hat jüngst erste Naben mit RiKuLa für günstiges Geld herausgebracht, hatten wir auch hier im Forum.
Shimano Naben mit Rillenkugellager ? (Ausrüstung Reiserad)
Wenn sich diese Naben bewähren, wäre das sicher für viele die Nabe der Wahl.

Novatec-Naben sind doch in Europa längst etabliert, die muss man nicht in China bestellen (womit nichts gegen die genannte Plattform gesagt sein soll, hab da auch schon öfter was gekauft).

Ich habe gerade einen Satz Novatecs fürs Reiserad bei dem Laden bestellt - für etwas über 50€. Naben mit 36 Löchern hat er auch.

Interessant, Dein rechter Konus hat das (ältere?/billigere?) Shimano-"Dichtungs"system mit Rille, in der eigentliche eine "Dichtung" sitzen sollte. Die Explosionszeichnung sieht aber einen Konus mit der (neueren ?) Labyrinthdichtung vor.

Hat da schon mal jemand suboptimal getauscht oder ist auch der Freilaufkörper ein anderer? (Schräge Aufnahme auf den Freilaufkörper ohne Kassette könnte das erkennen helfen.)

Wie dem auch sei: Im Grunde sehe ich zwei Möglichkeiten:
a) Prüfen ob die Felge die Tour noch durchhält. Falls ja, einmal das Innenleben der Nabe tauschen, z.B. Ersatzteil Y3TV98050 , ca. 20 € (Es gibt sicher andere, jüngere Shimano-Ersatzteile, die genauso passen.) Und die Felge bis zum völligen Verschleiß fahren.
b) Komplettes neues Hinterrad mit z.B. FH-QC400 Nabe. Scheint mir bei 80 € loszugehen.

Nun habe ich den letzten Bock mit Kettenschaltung so etwa 2001 umgestellt, aber um wegen einer nur einmaligen Ausgabe auf die technisch deutlich miesere Variante zurückzugehen, müssten mir wirklich 99 Pfennige an jeder Mark fehlen.
Der letzte Fehlkauf war übrigens eine Generatornabe vom Kombinat Fahrradmurks Osaka und das auch noch einer Empfehlung der Stiftung Warentest.

Kann aber sein, dass mir die Shimanohörigkeit durch meine Herkunft fehlt. Die Entwicklungsabteilungen der DDR-Fahrradhersteller schliefen auch seit spätestens 1970 tief und fest.

Die etwa 1999 gekaufte Vorderrdnabe mit Trommelbremse und Rillenkugellagern kostete etwa zehn Mark mehr als der übliche Deutschlandmurks, den F&S auch damals selbstverständlich mit Konuslagern ausstattete. Angeblich, weil die Kunden das so wollten.

So sehr ich Deine Beiträge im Allgemeinen schätze, in diesem Zusammenhang möchte dem klar widersprechen:
1) Wer - wie das hier besprochene Rad - mit Felgenbremsen fährt wird immer wieder neue Felgen brauchen.
2) Auch RiKuLa können kaputt gehen und müssen dann ausgetauscht werden (eigene Erfahrung, auch dort war Korrosion wegen Un-Dichtung das Problem).
Technisch habe ich nichts gegen RiKuLas, aber bitte keine falschen Versprechungen: "ein für allemal Ruhe" gibt es hier nicht.

Seit den Achtzigern hatte ich praktisch jedesmal nach etwa einem Jahr Fraßstellen auf den Konuslaufbahnen. Das blieb so, bis ich die Dinger in den Wind schießen konnte. Genormte Rillenkugellager kann man wechseln und das funktioniert ohne Einstellarbeiten. Nur war das bei meinen Laufrädern nie nötig. Die Unterschiede sind so drastisch, dass das kein Zufall sein kann. Eben das meinte ich mit »ein für allemal Ruhe«.

Ich blicke da echt nicht mehr durch... auf der Explosionszeichnung seh ich gar keine "Labyrinthdichtung".
Es kann durchaus sein, dass der Vorbesitzer da schonmal was getauscht hatte, weil das Alivio Schaltwerk ja für 8-fach ist, die Schalthebel und die Kassette aber nur 7-fach. Außerdem sind Oktalink Kurbeln dran, da weiß ich auch nicht, ob das 2002 schon im Neuzustand so war.
Jedenfalls gibt es von dir genannte Ersatzteil Y3TV98050 nirgendwo mehr zu kaufen. Das selbe gilt gür den linken Konus. Nur der Rechte ist noch erhältlich. Oder hattest du da zufällig was gefunden?


@Falk Ob die Preise dort liegen, wie Du schreibst, kann ich nicht sagen. Bei 200 € hängt an den Lagern doch schon ein SON dran. Oder meinst Du ganze Laufräder?

Ich hatte den Begriff "genormten Lagern" gegoogelt und habe dann als billigste Angebote die DTswiss 450 oder 370 und Hope Pro 4 und Hope RS4 ab 150 - 200 Euro gefunden. Mittlerweile habe ich ja gelernt, dass es Novatek Naben beim Importeur cnc-bike deutlich günstiger zu kaufen gib.

Mittlerweile traue ich mich mit dem Fahrrad gar nicht mehr loß.... Ich glaube ich degradiere es tatsächlich zum Alltagsrad um Brötchen zu holen (wohne ja nicht in Potsdam, da könnte ich mich mit so ner Möhre natürlich nicht draußen blicken lassen^^), und kaufe mir das Riverside Touring 900. Oder baue mir alternativ selber eins auf, langfristig. Meine für Juli kurzfristig angesetzte Radtour werde ich wohl auf Eis legen und stattdessen was anderes machen, vielleicht wandern oder mit dem Auto und Kajakt loß, mal sehen. Jedenfalls lass ich das Rad dann als Alltagsrad so wie es ist, und teste mal, wie lange es noch hält.. also Reifen, Ritzel, Kassette, Lager.

Das ist auch eine eher unglückliche Bezeichnung, weil Konuslager ja auch nicht ganz frei von irgendwelchen Normen (und sei es nur die des jeweiligen Herstellers) sind. Bei der hinteren Nabe ist es z. B. das Gewinde M10x1, was fast alle Achsen und Konen haben, man daher bei Shimano oft mit Teilen von anderen Naben quertauschen.

In dem zitierten Beitrag sind mit "genormten Lagern" wohl Rillenkugellager gemeint.

Das glaube ich gerne, mich würde noch interessen: Hattest Du den Eindruck, dass das an der Bauart Konus oder an ungenügender Dichtung lag?

Wenn Du Deinen linken Konus anschaust, ist da eine Plastikdichtung aufgeschoben (auf dem Foto gut zu sehen), die zusammen mit dem Gegenstück in der Nabe ein "Labyrinth" oder vielleicht besser "2 Ecken hintereinander" bilden sollte, zusätzlich schleift die Dichtung, die in der Nabe eingebaut ist, auf dem Konus - so sollte es meiner Meinung nach zumindest sein.
Auf
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187983&art=103340574
kannst Du sehen, wie die Ersatzteile der FH-T670 aussehen sollten und Du wirst sehen, dass bei Dir rechter und linker Konus anders aussehen, zumnidest was die aufgeschobenen Dichtungen angeht. U.U. ist da schon mal was gewechselt worden.
Solange dann alles und vor allem auch die Dichtungen wieder zusammenpassen, ist das okay. Bei Shimano ist viel mehr kompatibel als offiziell angegeben. Vergleiche einfach mal die Teile, die Du hast, mit dem Link.
Wie gesagt, solange das passt und vor allem auch die Dichtungsteile ist das okay, aber ohne passende Dichtungen (die ja ohnedies undichter als RiKuLas sind), würde ich keine lange Radreise antreten.
Oder eben doch ein neues Laufrad mit neuer Felge?

Sehr schade, denn wann hat man schon mal so viel Zeit, und Du hast ja schon viel geschraubt, jetzt bräuchte es halt ein paar Ersatzteilinvestitionen, aber da das Rad wohl das wichtigste auf Radreise ist, wären sie an der richtigen Stelle inversitiert. Trau Dich das, wenn es irgendgeht.

Dichtungen gab es jahzehntelang gar nicht, nur Staubkappen, die die Spalte verkleinerten. Den Rest musste das Fett bringen.

Die Hauptursache dürfte die miese Materialqualität gewesen sein. Dazu kommt, dass das ausgesprochen wichtige Einstellwerkzeug praktisch nicht erhältlich war. Ohne flache und trotzdem steife Konusschlüssel kann man das spielfreie bis -arme und dauerhafte Einstellen der Lagerspiele wirklich vergessen.

Dieser Materialmurks endete nicht etwa 1990. Im Sommer 1993 musste ich mein Fahrrad mit einer erst kurz vorher eingebauten Dreigangnabe von F&S im Harz etwa zehn Kilometer schieben, weil sich der rechte kleine Kugellaufring zusammen mit dem Konus zerlegt hatte. Solange noch Ersatzteile zu bekommen waren, nutzte ich Sachs-Orbit-Naben. Auch bei denen neigten die kleinen rechten Konen zu Fraßspuren. Eine Achs-Antriebs-Kombination hatte ich mit einer Labyrinthdichtung auf dieser rechten Seite. Vor den Fraßstellen schützte sie auch nicht und Fettmangel hatte ich in den Lagern nie.

Ja das ist tatsächlich sehr schade, wann hat man schon mal so viel Zeit (3 Monate). Aber es war eben auch alles sehr kurzfristig, und da hätte schon alles in einander greifen müssen. Im Hintergrund sind aber noch anderer Probleme aufgetreten, so dass das ganze schon zu Stress ausgeartet ist, und ich wollte ja eigentlich im Urlaub meine Ruhe haben.. Deswegen gehe ich dann eben mal etwas Wandern oder Kajaken, oder mache eine kleine Radtour. Vor der nächsten mehrwöchigen Radtour, muss ich nicht nur die Sache mit dem Fahrrad klären, sondern auch das Reisegepäck optimieren. Und das kostet einfach alles Zeit, aber wenn es dann in Ruhe erledigt wird, kann man auch ruhigen Gewissens auf eine längere Tour aufbrechen. Dazu zähle ich auch das Know how über die Technik am Fahrrad. Bisher musste ich unterwegs nur kleine Reparaturen machen, wie Kette nieten, Lenker einstellen oder gebrochene Schrauben ersetzen. Aber ich finde es besser, wenn man sein Rad komplett zerlegen und wieder zusammen bauen kann, und weiß, wie jedes einzelne Teil funktioniert. Und so viele Teile hat ein Fahrrad ja nicht, da bin ich also schon auf einem ganz guten Weg.
Euch allen vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps und Stichworte, das hat mich sehr motiviert dran zu bleiben und die nächste Tour besser vorzubereiten!

Wenn es die komplette Hohlachse mit den Lagern noch irgendwo zu kaufen gäbe, hätte ich die bestellt, aber leider ist die nirgendwo mehr erhältlich. Ich baue das daher wieder zusammen wie es ist, und teste mal, wie die Lager sich zukünfitg verhalten, und wie lange sie noch halten. Bin neugierig geworden..^^ Aber erstmal warte ich ab, bis der Zentrierständer von Aliexpress eintrifft, und überprüfe das Hinterrad auf Schläge.

Für das Fahrrad möchte ich noch eine Gewindegabel bestellen, weil die Federgabel gebrochen ist. Außerdem ist mir beim festziehen des Steuersatzes aufgefallen, dass die obere Kontermutter kein Gewinde mehr hat... das ist komplett weg. Keine Ahnung ob ich das war, oder ob das schon länger so ist. Die Lager sehen eigentlich noch gut aus, jetzt wäre die Frage, ob ich trotzdem den ganzen Steuersatz tausche, oder ob man die Mutter auch einzeln kriegen kann (1 1/8", schwarz).
So sieht der Steuersatz aus: https://postimg.cc/gallery/Mq20zqJ
Ich möchte diese Gabel bestellen (Länge passt), und evtl. beim selben Händler einen Steuersatz mitbestellen. Da gibt es jetzt zwei Optionen:

• Dieser scheint mit ziemlicher Sicherheit zu passen, der hat auch die selben Kugellager wie mein Steuersatz.
• Es gibt aber auch noch diesen hier, der hat andere Lager, sind die besser? Immerhin kostet der Satz doppelt so viel wie der andere. Aber Passt der auch?

Nur der erste Steuersatz passt, der zweite nicht. Du brauchst das Einbaumaß EC 34 mm, EC = external cups = außerhalb des Steuerrohrs liegende Lager, Innendurchmesser des Steuerrohrs 34 mm. Der zweite ist semiintegriert, die Lager liegen im Steuerrohr, braucht ein Rohrinnendurchmesser von 44 mm, Begriff ZS 44 mm.
Ich würde aber keine Gewindegabel mehr einbauen, A Head hat viele Vorteile. Gewinde müsste genau passen, muss lang genug für die beiden Gewinde des Steuersatz sein, aber auch nicht zu lang, Die Spreizklemmung des Vorbaus darf keinesfalls im Gewindereich des Gabelschaftrohrs klemmen, Bruchgefahr.
Passende Steuersätze EC 34 gibt's massenhaft, in guter Qualität mit gedichteten, austauschbaren Lagern ab ca. 6 €, ich hab gute Erfahrung mit Risk von der "dubiosen" Quelle AliExpress.
A Head wird mit 5 mm Inbus eingestellt, für Gewinde brauchst du 2 große Maulschlüssel. Mir hat sich damals ein Gewindesteuersatz in Frankreich gelockert, war schwer 2 32er Schlüssel zu finden.
Einen dazu passenden Vorbau gibt's auch für deutlich unter 10 €, Länge nach deiner gewünschten Sitzposition aussuchen. Der Durchmesser der Lenkerklemmung muss passen.

Roland

Zumindest den rechten Konus würde ich unbedingt tauschen. Da wird man auch was Passendes bekommen. Aber: Irgendjemand (ich nenne ihn Mister X) hat an der Nabe Einiges getauscht, es ist fraglich, ob die Orginialersatzteile überhaupt noch passen würden:
Wie geschrieben: Die Dichtungen an den ausgebauten Konen sehen anders aus als an den Originalteilen, vergleiche Deine Fotos mit z.B.
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187983&art=103340574
Die Dichtungen an den Konen sind ja aber nur die halbe Dichtung, das Gegenstück muss auch passen, das sind die Nr. 7 und 10 in der Explosionszeichnung-

Jetzt gibt es zwei Szenarien:
a) Mister X hat nur die Konen gegen andere getauscht. Dann passen aktuell die Dichtungen nicht zusammen und es wäre sehr sinnvoll, wieder Originalersatzteile einzubauen.
b) Mister X hat die Konen gegen andere getauscht und auch dazu passende Dichtungen eingebaut. Dann wäre es nicht sinnvoll, nur wieder Originalkonen einzubauen, weil dann die Dichtungen nicht passen würden.

Vergleich doch mal die eingebauten Teile mit den Fotos auf der verlinkten Seite oder mache Fotos von den Dichtungen.

Nebenbei war die FH-T670 zwischen 2012 und 2018 auf dem Markt, ist also sicher keine 22 Jahre alt ...

Mir ist gerade aufgefallen, daß die in dem Link von
"Außerdem habe ich hier mal die derzeitigen Ritzel und Kettenblätter meines Rads in den Ritzelrechner eingegeben"
angegebenen Werte mir etwas merkwürdig vorkommen:
Eine Minimum-Entfaltung von 0.786 [m] habe ich bisher noch nie für ein Rad (Kinderrad mal außen vor !) gefunden und auch eine Maximum-Entfaltung von 3.67 [m] bei einem Rad mit 622 [mm] Felgen geht eigentlich nicht. Da steckt irgendwo ein falscher Faktor drin. Die Rechenvorschrift für die Entfaltung ist:
Ritzel-Zähnezahl/Kettenrad-Zähnezahl * Reifenumfang:
Minimum: 22:28 x 2.23 [m] = 1.75 [m]
Maximum: 44:12 x 2.23 [m] = 8.18 [m]
Der Übersetzungsumfang ist dann 467 % .
Wenn Du z.B. auf 11-Gang gehst mit 11 bis 36 Z, dann hast Du bei der Entfaltung "unten" (weniger) und "oben" (mehr) etwas gewonnen:
Minimum: 22:36 x 2.23 [m] = 1.36 [m]
Maximum: 44:11 x 2.23 [m] = 8.92 [m]
Der Übersetzungsumfang ist dann 656 %.
Ich als alter Mann komme mit 1.53 [m] noch 19 % Steigung hoch. Ohne großartiges Training sogar im Winter ! (Natürlich komme ich da schon aus der "Puste" und die Steigung (Rampe ca 350 [m]) dürfte auch nicht länger sein (Die größte Entfaltung lege ich für mich auf ca. 9.00 [m]).
Eine 11-Gang Schaltung 11-36 Z hat ca. 12.6 % Durchschnitts-Schaltsprung, was z.B. sehr angenehm ist. *) Im Geschwindigkeits-Bereich (die 3 kleinsten Ritzel) sollte man 1-er Zähne-Schritte haben (11,12,13,.......36) und dafür bei den größeren Ritzeln großzügiger sein. Denn nach meiner Erfahrung ist der Sprung von 11-er auf 13-er Ritzel zu groß. Das scheint z.B. Shimano niemals zu kapieren, selbst wenn der Ober-Shimano 1000 Jahre alt würde.

Was Du machst, ist aber Deine Sache. Das ist von mir ein Denk-Anstoß. Ein Ritzel-Rechner ist eigentlich nur das "Kleine-Einmal-Eins".
*) Beim Anfahren in einer ebenen Stadt an einer Ampel, macht sich ein Multi-Release-Schalhebel bezahlt, weil da auch mal einen Gang überspringen kann. Auch da spreche ich aus Erfahrung.

MfG EmilEmil