Hallo an Alle!

Ich habe mich dazu entschlossen ein Reiserad aufzubauen. Das Grundgerüst sollte von Surly mit dem Modell Long Haul Trucker kommen. Ich habe etwas recherchiert und das Rad spricht mir vor allem wegen der Haltbarkeit aber auch wegen dem Preis zu.
Soweit so gut... Ich hab jedoch wenig Ahnung wie ich die Schaltung, Steuerelemente als auch Bremssystem zusammenstellen sollte. Ich möchte nicht unbedingt das Beste vom Besten es soll aber eben für längere Radreisen geeignet seien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eventuell Tipps zu folgenden Teilen geben könntet:

1) Steuersatz
2) Lenker
3) Schalt- und Bremshebel
3) Tretkurbel und Innenlager
4) Bremsen
5) Felgen und Naben
6) Gepäckhalterungen

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! Finde dieses Forum wegen dem sehr freundlichen Umgang sehr lesenswert und hilfreich.

noch etwas: Ich hatte an der ein oder anderen Stelle schon gelesen, dass manche User auch gerne mal ihr Fahrrad zum "ausprobieren" bereitstellen. Ich bin 1,83 m groß und würde mich sehr freuen, falls sich ein Surly-Besitzer mit eventuell passendem Rad melden würde. Der zum Proberollen zugehörende Kaffee oder das Bier würde natürlich auf mich gehen.

Hallo und Willkommen erstmal, dieses epische Werk hast du dir schon durchgelesen? :

Surly Long Haul Trucker Aufbau (Ausrüstung Reiserad)

Hallo,

les dich am besten mal in oben verlinkten Thread ein. Da bekommst du genug Anregungen bezügliche Teile, Rahmengröße, usw. Ich hatte vor einem Jahr nämlich das gleiche Problem wie du
Eine Probefahrt könnte ich dir mal Anbieten. Bin ein Ex-Lauterer und ab und zu mal noch bei meinen Eltern zu Besuch. Dürfte so in 2-3 Wochen wieder der Fall sein. Ich kanns aber noch nicht sicher, bzw. genauer sagen.
Ich bin allerdings ein kleines Stückchen größer als du, so etwa 190 und fahre den 60er Rahmen. Für dich wäre vielleicht der 58er sinnvoll.

Viele Grüße!

Hi,
ich bin auch derzeit dabei, ein LHT aufzubauen. Mit 1,84m Körpergröße bin ich ähnlichen Vorgaben unterworfen wie du. Wenn du in den o.g. Trööt schaust, wirst du ein paar Beiträge von mir finden, in denen es um (sinnvolle) Teile geht. Dort werde ich je nach Baufortschritt immer wieder mal posten. So hat man einen zusammenhängenden Faden, an dem sich evtl. auch noch andere Interessierte orientieren können.

Grüße
Carsten

Es wäre auch klasse, wenn hier die LHT-Besitzer einfach unter den oben genannten Nummern ihre Teile eintragen könnten. So hätte man mal auf die schnelle einige Aufbaualternativen. Das würde mir persönlich ein gutes Stück weiterhelfen.

Grüße

Guck doch auch mal bei den gesammelten Reiserädern, da finden sich auch etliche Surlys von denen man sich Inspirieren lassen kann:
UR-Übersicht: Teil 1 - 3 (Ausrüstung Reiserad)

ja danke. ein reduzierter überblick auf das, was beim aufbau wichtig und nicht besonders einfach zu wählen ist, wäre eben etwas effizienter. falls es jedoch zu viel aufwand ist komme ich sicher auch so klar.

Aber ein wenig Selbstrecherche kann schon ganz gut sein. Letztendlich ist ein Surly auch nur ein X-beliebiges (für Rennlenker konzipiertes) Rahmenset welches du nach Baukastenprinzip ganz nach deinen Wünschen aufbauen kannst. Da gibt es nicht "Das Wahre". Solange du nichts spezielles zu deinen eigenes Anforderungen sagst kommt da nichts Konstruktives raus. Welche Rahmengröße (26" o. 28")? Leichte Laufräder, Straße? Robust und schwer für offroad? Reifenbreite-->Felge? Dein Gewicht? Wieviel Gepäck? Wie schalten, STI o. Lenkerend? Beleuchtung, Nady oder Akku?

viele der von dir angesprochenen dinge hab ich schon mehr oder weniger entschieden. das hätte ich wohl mal aufführen können. also ich bin 1,83 daher wohl rh 58. 26 zoll wegen der internationalen verfügbarkeit. offroad werde ich wohl eher seltener unterwegs seien. beleuchtung sollte von son mit dem modell 128 kommen. ich wiege ca 82 kg.
unklar sind mir eben vor allem punkte 1-5 und da auch speziell. mir ist klar das z.b. ein rennlenker verbaut werden sollte, doch welcher eignet sich den besonders...

Ich kann dir ja mal meinen Aufbau in Bezug auf Lenker und Schaltung beschreiben.


Ich habe, um mit V-Brakes bremsen zu können die passenden Bremshebel von Tektro gewählt, die zudem eine praktische Schnellentlastung für den Bremszug haben, was den Laufradausbau leicht macht und eine gute Bremsleistung (im Gegensatz zur Mini V-Brake und V-Brake mit Adapterrolle) ermöglicht.
Zum Schalten habe ich die Lenkerendschalthebel genommen. Diese können bei normalen Lenkern jedoch mit den Knien zusammenstoßen.
Daher habe ich einen Salsa Bell Laps Lenker gewählt.
Ich empfehle einen Lenker in 25,8-26,0 mm anstatt 31,8 mm zu nehmen, da diese selbst bei breiten Reifen mehr Komfort bieten und zudem noch viele Anbauteile eher für dieses Maß kompatibel sind.

58 cm RH könnte dir zu groß werden.

54 oder 56 cm passt höchstwahrscheinlich.

Ich fahre bei 1,76 cm den 52er Rahmen - der entspricht von dem Abmessungen einem 54/55er Rahmen bei meinen anderen Rädern.

Ich bin auch der Meinung, dass das 58er Modell zu groß für Dich ist.

Mit 1,80 Körpergröße fahre ich am Randonneur (auch 26") 563mm und am Rennrad 545mm horiz. Oberrohrlänge und komme damit gut zurecht (muss kein Anhaltspunkt sein)

Zu Aufbau und Komponentenauswahl: Dazu steht bereits alles geschrieben, entsprechenden Faden kennst du jetzt ja

Trotzdem meine persönliche Stellungsnahme: Lass dir Steuerrohr, Gabel und das Tretlagergehäuse vom Händler vorbereiten, Gabelschaft erstmal nicht kürzen

Know How gibts ausreichend im Internet und der einschlägigen Fachliteratur (viele Bilder und oberflächliche Abhandlung: "Die Trekkingbike-Werkstatt" ist nett als Nachschlagewerk bei der Montage neben sich liegen zu haben - zumindest soweit man noch Greenhorn ist)

Komponenten:

STI, Mini-V?
(schmale Reifen)

STI, V mit Umlenkrolle?
Rahmenendschalter, V und V-Brake Rennlenkerbremshebel?
(freie Reifenbreitenwahl)

Im Falle der letzteren Option: Tektro Hebel und die feinen Dura Ace Schalter (top-of-the-line u. simple as )

Ansonsten würde ich, den Preis im Auge, auf Shmn Deore setzen, Naben XT, Kassette und Kette (10-fach, auch wenn du ne 9-fach Kassette holst) SLX

Lenker: Nimm n kompakten, ergonomischen (ich finde den Pro Biomax II spitze, gibt aber auch was tolles für die Hälfte) und zwei Satz einfaches Lenkerband (der ersten Satz verreißt du, indem du zwecks Bremshebelpositionsanpassung mehrmals neu wickeln musst, den Zweiten wickelst du dann, wenn der Setup steht)

Und zuletzt: Unterschätze "offroad" nicht, du bist schließlich auf Reisen mit dem Rad - bei der Reifenwahl ruhig auf etwas sportliches setzen, aber mit Reserven: N richtig breiter Slick, Semislick oder sowas elegantes wie Supreme und Dureme

Dann trage ich einfach mal die Teile ein, wie sie an meinem LHT verbaut sind. Ich bin wirklich extrem zufrieden, bin gestern erst von einer 3 Tägigen Pässetour mit 9000 hm zurückgekommen und das Rad hat sich mal wieder super bewährt!

1) FSA Orbit Xtreme Pro
Habe ich verbaut, da mit rostfreien Lagern ausgestattet und da ich gerade vergleichsweise günstig ran kam. Da tut es bei halbwegs regelmäßiger Pflege aber auch was viel günstigeres.

2) Syntace Racelite 7075
Ich habe einfach volles Vertrauen in Syntaceprodukte, wer 10 Jahre Garantie auf Leichte Komponenten gibt, der weiß wohl auch, dass diese halten. Die Form der Syntace-Rennlenker passt mir auch sehr gut, also fahre ich ihn auf allen meinen Rädern die mit Rennlenker ausgestattet sind. Es gibt auch den günstigeren, schwereren Racelite 2014, der ist allerdings auch steifer und damit weniger komfortabel.
Im Endeffekt musst du aber selbst herausfinden, welche Lenkerform dir zusagt.

3a) Bremshebel sind Tektro RL 520, da für normale V-Brakes geeignet. Es kommt für dich also erstmal darauf an, was du für Bremsen verbauen möchtest.
Schalthebel sind 9f Dura Ace Lenkerendschalthebel, bei der Montage reiner Bremshebel ohne Schaltfunktion hat man ja kaum eine andere Wahl.

3b) Truvativ Stylo mit GXP-Team Innenlager
Die XT-Octalinkkurbel knackte und somit musste Ersatz her. Die Stylo war gerade günstig und hat für eine MTB-Kurbel einen recht schmalen Q-Faktor. Außerdem ist mir die Lagertechnik rein von der Konstruktion her sympathisch.

4) Avid SD5 aber noch die schöner verarbeitete alte Version, von 2004. Beläge von Koolstop oder Swissstop, alles Andere kommt mir nicht mehr an die Bremsen, egal an welchem Rad. Aus dem aktuellen Avidprogramm würde ich die SD7 nehmen, die aktuelle SD5 ist schon sehr einfach verarbeitet.

5) Felgen experimentiere ich aus Verschleißgründen gerade mit ceramikbeschichteten DT-Swiss XR 440. Vorher hatte ich die normalen X 450. Willst du breite Reifen mit hohem Druck fahren, solltest du dich aber unbedingt nach breiteren Felgen umsehen, die halten sonst nicht lange.
Als Naben habe ich hinten eine Shimano XT, da gut und günstig, vorne arbeitet ein SonDelux Nabendynamo, da klein, leicht und edel. Die Leistung ist für meine Zwecke (Licht und Handy/GPS laden) völlig ausreichend.)

6) Tubus Logo und bei Bedarf vorne den Tara aus gleichem Hause.
Leicht, super stabil, durchdacht, 30 Jahre Garantie. Allerdings muss man wissen, dass die nicht rostfreien Versionen an den auf Dauer unumgänglichen Scheuerstellen schnell oberflächlich Rost ansetzen, ist aber nur ein optisches Problem.

sehr schönes rad, vielen dank! so habe ich mir das vorgestellt.

Ich fahre den LHT mit dem schon angesprochenen Syntace Racelight 2014 und finde den Lenker (ich hab auf anderen Rädern Vergleichsmöglichkeiten mit Ritchey WCS oder Ritchey Pro) mit 26er Klemmung eigentlich nicht unangenehm steif - bin den 7075 aber noch nicht gefahren.

Die Kombi Ultegra 9-fach STI mit Mini-V-Brakes (mit Einstellschraube an den Pipes aber keine Umlenkrolle) bremst bei mir hervorragend und auch lange Paßabfahrten mit Vollgepäck sind kein Problem.

Dzt. fahre ich übrigens 28er Reifen (Schwalbe Durango) - bei der letzten Tour in Bulgarien auch auf extrem schlechten Straßen - und von denen gibt es dort viele - kein Problem, bin pannenfrei geblieben.

gute Fahrt wünscht Gerold

Macht das wirklich einen deutlich spürbaren Unterschied im Komfort?

Das ist anzunehmen. Der Durchmesser geht in die Größe für die Steifigkeit in höherer Potenz (ich glaube 3 oder 4) ein.

Gruß
Thomas

Du wirst nicht aufs Rad steigen und sagen, boah ist der komfortabel.

Über lange Strecken merkt man es schon, dass es angenehmer für Handgelenke und Schultern ist.


Auc gibt es Unterschiede zwischen den hier angesprochenen Syntace 7075 und dem Syntace 2014. Mit dem leichten 7075 habe ich meinen Rennrad mit 23 mm noch angenehm komfortabel hinbekommen.
Allerdings hätte ich meine Bedenken mit dem flexiblen Lenker schwere Lasten an Gabel und Lenker dran zu hängen, das könnte zu wabbelig werden.

Diese Aussage ist aber nicht ohne weiteres auf andere Lenker zu übertragen, denn den Salsa fahre ich auch in der teueren leichteren 7075 Version (wußte damals nicht, dass es ihn auch günstiger in andere Legierung gibt.) am Reiserad. Der Salsa in der 7075 Version hat nicht zu viel Flex.


Nochmal zurück zum Syntace:

Ich hatte an meinem Stahl-Crosser (32-35 mm Reifen) erst den 2014, der ist spürbar steifer als der 7075. Ich habe mir daher einen gebrauchten 7075 auch für dieses Rad geholt. Damit lässt es sich nun deutlich angenehmer durchs Gelände fahren.


Unter den Strich gilt es auszuprobieren:

Eventuell gibt es ja auch Leichtbaulenker im Maß 31.8 mm (betrifft ja nur das Mittelteil, der Rest des Lenkers hat die selben Durchmesser) die noch ausreichend komfortabel sind.
Handelt es sich aber um das selbe Lenkermodel mit der selben Alulegierung wird der 26,0 mm Lenker immer komfortabler sein.
Carbon lasse ich mal bei der Bertrachtung außen vor, da es fürs Reiserad wohl nicht in Frage kommt und ich keine Erfahrungen mit Carbonlenkern habe.

Hallo,

ich kann wirklich nur von Mini-Vs im Gebirge abraten.

Bei Nässe treiben einem die schlechten Bremswerte und Druckpunkte die Schweißtropfen auf die Stirn.

Ich habe die Tektro RX 5 mit diversen Koolstopbelägen in Norwegen auf einer Mavic Open Pro und Alesa Explorer getestet, ohne Gepäck.
Die Verzögerung war unter aller ... . Von Dosierbarkeit kann man nicht sprechen.

Zudem kommt ein weiteres Problem dazu. Bei Stahlrahmen wie meinenm Surly CC und dem Surly LHT drückt es den Hinterbau ziemlich auseinander. Ein Brakebooster ist spätestens bei Fahrten mit Gepäck Pflicht um die Kräfte aufzunehmen und einen noch spürbaren Bremspunkt zu erzeugen.
Dieser Brakebooster verdeckt aber dann die Zugklemmschraube, an die man trotz verstellbarer Pipe ran muss nach dem die Beläge nur etwas verschlissen sind.
Denn die verstellbare Pipe dient hauptsächlich dazu die Zugentlastung zu gewährleisten, damit man die Bremse aushängen kann um die Laufräder ein- und auszubauen.
Nur ein geringer Verstellbereich kann genutzt werden, um die Beläge nachzustellen.

Ich hatte übrigens bereits eine druckfeste Zughülle verbaut, um die Verluste nach hinten zu minimieren und den Druckpunkt zu verbessern.

Ich konnte übrigens mit Campa V-Brakes *1 (hatte auch die Campa Mirage in Norwegem gestestet und fahre nun auch die Campa Veloce am Crosser) etwas bessere Bremswerte erzielen als mit der Tektro RX 5, von 2007 *2. Die Grundprobleme bleiben trotzdem.
Zu diesem Problemen zählen auch, dass die Beläge extrem dicht an die Felge heran müssen die Felgen dementsprechend gut zentriert sein müssen und dass die Beläge im stärkeren Wiegtritt, wenn ein bissel Dreck auf der Felge ist, schleifen.

Ich habe nicht umsonst auf den Komfort der STIs am Reiserad verzichtet.

Lasten von weit über 100 kg bremse ich lieber mit einer normalen V-Brake mit passenden Bremshebeln ab, ohne dass die Bremshebel schon am Lenker kleben.

Inzwischen hat sich zwar das Übersetzungverhältnis der modernen 10X STIs etwas verändert, aber es bleibt trotzdem das Problem, dass die Bremsen bedingt durch die kürzeren Schenkel schwächer sind. Man kann mit einer Adapter-Umlenkrolle die ganze Sache nochmals entschärfen, bleibt aber wieder bei dem Problem der geringen Bremskraft zur Handkraft stehen. Mir haben noch mit den alten 9X STIs und dieser Adapterrolle, nur hinten montiert *3, irgendwann die Hände geschmerzt weil demenstprechende Handkräfte nötig waren.



*1

Diese sind so gut wie nicht mehr erhältlich, da seit 2006/2007 aus dem Programm genommen.
Eventuell gibt es ähnliche Modelle von anderen Herstellern, denn Campa hat die afaik auch nur von einem Hersteller aus Fernost produzieren lassen.

*2

Die Tektro wurde wohl angeblich überarbeitet, ob die Bremsschenkel steifer geworden sind, weiß ich leider nicht.


*3

Vorne hatte ich keine Probleme mit der Bremse an sich, außer etwas quietschende Bremsen.
Was jedoch stört ist, dass ich in vielen Fällen keine Schutzbleche unter dieser Bremse montieren lassen. Entweder muss man das Schutzblech direkt vor der Bremse abschneiden (was jedoch unnötig, z.B. die Lampe einsaut) oder eine Brücke basteln und man dann mit der Montage der Lampe an der Gabelkrone wiederum auch Probleme bekommt.

Ich habe die Möglichkeiten gerade mal schnell recherchiert. Sie sind bei Nicht-Oversized-Lenkern halt schon begrenzt, wenn man einen Rennlenker fahren will. Die meisten gibt es zwar nur in 31,8 mm, aber Syntace und Salsa zum Beispiel bieten doch Alternativen in 26 mm. Wobei bei Salsa das dann die günstigen Moto Ace-Varianten in Alu 6061-T6 sind, was ja nicht schlecht sein muss. Der Bell Lap in 7075 hat auch eine 31,8-Klemmung. War das mal anders?

Allerdings wird es spätestens bei den Vorbauten eng, wenn man in 26 mm einen steileren als 6 Grad will. Da landet man dann zwangsläufig bei verstellbaren oder bei Modellen von Herstellern, die eher im unteren Preissegment angesiedelt sind oder maximal bei einem Vorbau mit 17 Grad von Syntace, der vom Hersteller jedoch wieder für seine besondere Steifheit gelobt wird.

Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten sind bei 31,8 deutlich größer. Wohl dem, der sie nicht benötigt und ein passendes Set-Up in klassischen Dimensionen gefunden hat.

Denn Bell Laps gibt es eigentlich in beiden Versionen, oder ?

Ich habe jedenfalls den 7075 als 26,0 Lenker.


Procraft ist übrtigens noch ein heißer und zugleichg günstiger Tipp wenn es um Lenker und Vorbauten im 26,0 Maß geht. Sie haben zudem 5 Jahre Garantie.
Ich habe sie bei bike-components bekommen.
Dort gibt es z.B. auch einen schönen Compactlenker, wenn Reach (Bogen nach vorn) und Drop (Bogen nach unten) des Lenkers nicht so groß sein sollen.

Ansonsten ist mir 31,8 mm auch ein Dorn im Auge. Unnötige Steifheit bei unnötigem Gewicht.
Oder sind wir alle ein Greipel oder Cavendisch?


EDIT

Noch ein Hinweise zum 7075 Material gerade bei Lenkern, die viel mit Salz in Kontakt kommen. Hier muss seeehr regelmäßig das Lenkerband gewechselt werden, da dieses Material sehr schnell anfängt zu gammeln. Ich (als Starkschwitzer) musste schon einen alten 3 T Lenker wegen starkem Salzfraß aus dem Verkehr ziehen und mein Bell Lap zeigte nach gerade mal einer 2 Monatsreise ersten Salzfraß.
Zudem habe ich mal einen Rennlenker gesehen, der zum Glück auf der Rolle abgeknickt ist.
Das Ding wurde nur noch vom Lenkerband zusammengehalten.

Gibt es wohl doch nicht mehr in 26,0 mm.

Salsa Bell Lap

Den Bell Lap gibt es aktuell in 26 aus 6061 und in 31,8 aus 7075.

Es gibt jetzt übrigens von Salsa auch zwei Cowbell, deren Form mir gefallen würde, weil die diesen Knuppel nicht hat, aber eben auch nur in 31,8. Wie fast alle modernen Rennlenker.

Procraft hat nur einen 6-Grad-Vorbau mit 26 mm Klemmung, die große Auswahl gibt es in 25,4 und da passt dann kein Rennlenker dran.

Ich bin beim Reiserenner leider von Anfang an bei 31,8 gelandet, habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht, es gab einfach nur in dieser Dimension die Kombinationsmöglichkeiten.

Wenn es nicht anders geht, dann muss man 31,8 mm als Maß nehmen.
Die Hersteller zwingen einen ja quasi dazu.
IMHO ist es mindestens genauso wichtig, dass einem der Lenker gut in der Hand liegt.

Ich habe bisher zum Glück Wege gefunden, das Maß zu umgehen.


Ansonsten, wenn auch weniger für dich relevant, es gibt inzwischen wieder ein paar wenige Rennlenker (wenn auch meist teure - von Nitto) mit dem 25,4 mm Klemmmaß.
Ich habe noch einen Lenker mit diesem Maß von ITM (Super Europa Anatomica 42 cm Breite)
für 10 € abzugeben. Er wurde keine 500 km gefahren (dann habe ich für meine Freundin einen Compactlenker von Procraft montiert) und ist sturzfrei , hat jedoch Kratzer von der Klemme des Bremshebels beim Demontieren bekommen, die jedoch unter dem Lenkerband liegen und daher nicht sichtbar sind.

Edit:

Vielleicht doch was für dich.

Nitto - Randonneur Lenker B-135 AA

Da hier die Bremsen erwähnt wurden:

Ich habe mir für mein LHT ein Paar XT V-Brakes bei ebay gekauft. Als Bremshebel habe ich die Cane Creek SCR-5. Nun möchte ich gerne noch Zusatzbremshebel am Rennlenker montieren. Leider fehlt mir da derzeit noch die Fantasie, wie die Montage ausieht: 4 Bremshebel, 2 Bremsen =

Wie wird das montiert ?

Danke für die Hilfe

Carsten

Ja, der wäre natürlich schon was. Aber auf Ahead will ich auch nicht mehr verzichten.

Du hast recht, man muss den Lenker finden, der gut in der Hand liegt. Und das muss jeder selbst heraus finden. Da kann man nicht auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Den Biomax, der hier empfohlen wurde, fand ich zum Beispiel unerträglich. Trotzdem ist er bei vielen sehr beliebt. Ich fahre einen Woodchipper, vermisse jedoch die Kröpfung des Oberlenkers, die der Biomax hatte. Den Syntace CDR finde ich noch sehr interessant geformt, allerdings fällt er sehr schmal aus.



Zusatzbremshebel werden dazwischen montiert. Die Außenhülle wird unterbrochen, der Innenzug läuft durch. Ich würde aber darauf achten, dass die Hebel auch mit V-Brakes funktionieren. Wenn sie für Cyclocross gedacht sind, also für Cantileverbremsen, halte ich das eher für wenig wirksame Notlösungen an V-Brakes. Eine Zusatzbremse, die kaum wirkt, kann man sich auch sparen finde ich.

Die Bremshülle wird von den Rennhebeln entlang des Lenkerbogens in die Zusatzbremhebel geführt und von den Zusatzbremshebeln geht die Zughülle weiter zu den Bremsen. Der Bremszug wird normal durchgefädelt.

Wieso kannst du damit keinen Aheadvorbau fahren?

Du würdest doch die Procraftvorbauten im passenden Klemmmmaß 25.4 und damit sogar Winkel finden (wie du ja selbst schreibst).

Stimmt. Hast recht. Das ist wirklich eine gute Idee.

Ich habe die Tektro AL726......klappen die ?

Was genau möchstet du wissen, ob diese Zusatzbremshebel auch normale V-Brakes bedienen?

Darauf, kann ich dir leider keine Antwort geben. Ich habe bisher nur einmal Zusatzbremshebel allerdings in Verbindung mit normalen Rennbremsen verbaut.
Das ging perfekt.

Ob sie auch genug Zug bei normalen V-Brakes einziehen, weiß ich leider nicht.

Sie ziehen jedoch genug Zug bei Mini V-Brakes ein.
Jedoch ist dann der Druckpunkt an den normalen Rennbremshebeln schlechter, wegen der zusätzlichen "Brücke".
Bei den eh "anfälligen" System aus Mini-V und Rennbremshebel/STI/... ist das relevant.
Bei der obigen von mir verbauten Kombi spielte es keine Rolle.

Zur Kombi mit der normalen V-Brake kann ich leider nichts sagen.

Auf der Tektro-Seite sehe ich nur diese. Und die sind laut Beschreibung nicht für V-Brakes konzipiert.

Ich habe schon mal jemanden getroffen, der hatte einen Cross-Zusatzbremshebel von Cane Creek an einer V-Brake montiert. Funktionieren tut das schon. Aber ich konnte den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen, und das ist nicht das, was ich mir unter einer Bremse vorstelle. Ich erwarte von Zusatzbremshebeln, dass sie zupacken und ich mit ihnen auch vollbeladen eine engere Bergabpassage sicher und kontrolliert fahren kann. Aber vielleicht waren diese Bremsen auch nur miserabel eingestellt - wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.

Wenn du die Bremshebel ohnehin schon hast, dann probiere es doch aus. Danach weißt du, ob es für deine Zwecke ausreicht. Zurück gebaut ist ja schnell.

Jo, ich werde das mal testen. Aber zuerst brauche ich noch einen Rat/Tip:

Heute ist mein LHT-Rahmen inkl. montiertem Steuersatz gekommen. Grundsätzlich sieht der Rahmen in blau deutlich besser aus als auf den Fotos aus dem Netz. Sehr schön.

Nun frage ich mich aber bei der Montage der Gabel nach der richtigen Vorgehensweise. Damit meine ich nicht das Einschlagen/Montieren der Ahead-Kralle (weiss ich noch nicht, wie ich das machen muss) sondern das Ablängen des Gabelschaftes. Wie geht man da vor? Ich kann ja zum jetzigen Zeitpunkt keine Probefahrt machen, um die (für mich) angenehmste Position des Vorbaus bzw. des Lenkers zu ermitteln (ausser dem Rahmen ist da ja noch nix dran). Diese muss ich doch aber kennen, um den Gabelschaft korrekt ablängen zu können.

Oder macht man das zum Schluss und montiert den Vorbau so lange provisorisch ? Aber was mache ich denn, wenn die Kralle schlussendlich (vor dem Ablängen) nicht an der richtigen Stelle sitzt? Kann ich die Kralle dann versetzen ?

Ihr merkt, dass ist das erste Rad, welches ich zusammenbaue....

Danke für die Hilfe
Carsten

Erstmal probieren wie die Sitzposition sein soll, ein Spacerturm ist hauptsächlich ein Optisches Problem, also an sich nix dringendes, wenn du dich dann für eine Position entschieden hast, musst du gucken ob du die Kralle entsprechend tiefer eintreiben kannst und dann darüber kappst oder ob du direkt kappst und dann eine neue Kralle einschlägst bzw. Einschlagen lässt.

Das kann ohne das entsprechende Werkzeug funktionieren, muss aber nicht, notfalls Selbsthilfewerkstatt z.B. vom ADFC aufsuchen und helfen lassen.

Hi,
ich mache einfach mal in diesem Trölt weiter, dann sind hier 2 aktuelle Aufbauprojekte vertreten:

Ich möchte nun eine Kurbel bestellen. Es soll die Rustique von Radplan Delta werden. Also eine Sugino Kurbel in 175mm. Zur Auswahl stehen die folgenden Bestückungen:

RUSTIQUE I 48/49 x 36 x 26 CHROM

RUSTIQUE II 48/49 x 36 x 24 INOX

RUSTIQUE III 50/51 x 38 x 26/28 CHROM

RUSTIQUE IV 50/51 x 38 x 26/28 ALU

Mein Rad soll ja blau/silber werden. Deswegen könnte ich mir ganz gut eine verchromte Kurbel vorstellen.....

Aber wichtiger ist die Zahnzahl der Blätter. Wer kann mir sagen, welche Zusammenstellung am sinnvollsten ist ? Ich wohne zwar am Niederrhein (Flachland), fahre aber auch in Mittelgebirgen...

Und, bevor ich mich in dm o.g. Laden lächerlich mache: ist bei der Kurbel nun das Lager dabei, also als Komplettpaket ?

Vielen Dank für die Hilfe (wieder mal)

Carsten

Die Kurbel ist silbern. Die Kettenblätter kannst du wählen, mehr nicht.
Wenn sich nichts geändert hat ist es die Sugino XD. Die bekommst du fast überall. Das Modell gibts auch von Stronglight.

Gut, O.K.

Aber welche Kettenblätter (wieviele Zähne) sind empfehlenswert ?

Mit 48/38/28 vorne und hinten 12-28 (so fahre ich - alternativ gibts Kassetten bis 34) bist du gut dabei und für alle Berge mit Gepäck gerüstet.

Gruß Gerold

Mojn,
vielen Dank, damit komme ich schon mal weiter.

Ich werde am LHT eine XT 10-fach Kassette benutzen. Welches Schaltwerk und Umwerfer benötige ich dafür ? Zur Erinnerúng: Ich schalte mit Dura Ace Rahmenschalthebeln (gerastert oder ungerastert.

Und wieder mal vielen Dank

Carsten

Ich diese Richtung würde ich auch gehen, mehr wie 48 Zähne vorne solltest du nicht brauchen. Beim kleinsten KB würde ich evtl. sogar noch etwas kleiner wählen (26 Zähne), damit kannst du die Kassette hinten kleiner halten und hast feiner abgestufte Gänge, das finde ich etwas angenehmer zu fahren.

Ich fahre wie ja mittlerweile bekannt mit STI`s und einem 600er 3-fach Umwerfer und hinten ein altes XTR-9-fach Schaltwerk mit mittellangem Käfig - läuft perfekt. Ich würde an deiner Stelle auch beim Umwerfer ein (3-fach) RR-Modell nehmen (ist bei einer MTB-Kurbel ziemlich egal welches, kann auch noch ein 9-fach sein) und hinten zB ein altes 9-fach XT-Schaltwerk (wenn größere Kassette als 28 nimm sicherheitshalber eines mit langem Käfig).

Gruß Gerold

TA sind gut aber teuer, Original-Sugino in Alu nicht besonders haltbar. Ich hab gerade Miche Grand Tour aus ner Rose-Aktion drin.
Abstufung: Ich mag 50-36-24. 50-36 sind bei Kompaktkurbeln beliebt und gut erhältlich, das 24-er gibts z.B. von Stronglight in Stahl für kleines Geld. Das schafft ein Rennradwerfer für 3-fach ohne viel Ärger. So glatt wie ein extra eingeschliffenes 48/38/28 schaltet es aber nicht.

Edith: Ein Lager ist dennoch nicht dabei. Beim LHT wirst du irgendwas um die 115mm brauchen. Ich empfehl da ein altes Rennrad-Konuslager falls du eins auftreiben kannst. Ich bin die Kurbel an einem schlanken Rahmen mit einem 110-er Lager gefahren.

Also kann ich ein 9-Fach Schaltwerk nehmen, obwohl ich eine 10-fach Kassette benutze?

Ja.
Ich kenne die "Abstufung (Seileinzug zu Schaltwerkweg)" der neuen 10fach MTB-Schaltwerke nicht, es kann sein, dass die mit dem Lenkerendschalthebeln auch nicht harmonieren, RR-Schaltwerke sind immer kompatibel.

Grundsätzlich sind das ja nur Vorschläge... Delta wird Dir vermutlich alles anbauen können, was paßt. Ich würde 46/34/24 nehmen.

MTB 8x oder 9X Schaltwerke in Länge SGS bei 3X Kurbeln.

Vorn fast jeder x-beliebiger 3X Umwerfer mit Ansteuerung von unten.
Ein Tiagra Umwerfer FD-4500 schaltet auch 46 Zähne als größtes Kettenblatt.

Von Shimano 8x bis 10X wird immer die selbe Kassettengesamtbreite geschalten.

Jedoch hat sich mit den 10X MTB Schaltwerken, das Übersetzungsverhältnis zwischen den Schalthebeln und MTB-Schaltwerken geändert.

Bei Shimano:

Es sind sämtliche 8X 9X MTB Schaltwerke und 8X-10X Rennschaltwerke mit allen 8X-9X
MTB Hebeln und 8X-10X Rennhebeln kompatibel. (Ausnahme: eine frühe Dura Ace 8X Version, die aber den Status den Goldstaub hat)

Das Schaltwerk muss nur an die Steigung der Kassette und von der Käfiglänge an die Kettenblattdifferenzen angepasst werden.

Moon zusammen,

was ist von einer Shimano Deore Kurbel FC-M 510 (44/32/22) für 4-Kant Innenlager zu halten ? Die gibt es in der Bucht für rund 60 Euro in neu (ohne Lager).

Ist die Kurbel aus qualitativer Sicht zu empfehlen ?

Danke und Grüße
Carsten

Ich würde sagen die Kurbel ist solide. Hat den Vorteil das du da den aktuellen Shimano Lochkreis hast, sprich es gibt relativ viele, auch günstige Kettenblätter. Die gibts allerdings bei CNC sehr viel günstiger.

Gruß Jakob

Hi, da hast du recht. Allerdings gibt es die Kurbel bei CNC nur in 170mm.

Irgendwie kann ich mich nicht zwischen HTII und Vierkant-Kurbeln entscheiden.

So eine XT-Kurbel mit HTII Lager ist doch bestimmt auch ausreichend stabil und (fast) unverwüstlich, oder ? Gibt es bei Bike Discount für 125 Euro (42/32/24).

Sollte übrigens jemand eine passende Kurbel gebraucht abzugeben haben........

Carsten

Kenne ich als Octalink Modell.

Robuste und zeckmäßige Kurbel, für die es vor allem günstiger Kettenblätter gibt.

Mit 4 Kant Innenlager (ebenso wie mit Octalink) habe ich bezüglich Haltbarkeit bessere Erfahrungen als mit HT2 Lagern.

4Kant hat nicht umsonst so zahlreich überlebt. Haltbar und beste Kompatibilität.

Halli Hallo,

ich habe mich schlussendlich für eine neue XT-Kurbel entschieden.

Im Moment bin ich dabei, diese einzubauen. Für das erste Mal geht das erstaunlich gut. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die montierte Kurbel nicht sehr leicht drehbar sein sollte. Meine Kurbel dreht sich mit einem gewissen Wiederstand. Ist das normal ? "Läuft" sich das noch ein ? Hab ich beim Einbau was falsch gemacht ?

Wenn ich die Kurbel mit Schmackes anstoße, dreht sie sich max. eine halbe Umdrehung....

Carsten

Ließ sich die Kurbel mit leichtem Widerstand, ohne Verkanten durch die Lagerschalen schieben?

Läuft die Kurbel über die gesamte Umdrehung mit gleichem Widerstand?

Hast du die Sternschraube nur leicht angezogen? 1-2 Nm sind nämlich rein gar Nichts.


Ansonsten, so leicht wie bei Vierkant oder Octalink läuft HT2 nie.

Hi,
die Kurbel hat beim Einschieben an beiden Lagerschalen deutlichen Wiederstand gehabt. Durch die linke Schale musste ich schon etwas fester drücken.

Beim Drehen (ich habe übrigens gelogen: die Kurbel dreht sich ungefähr 1 Mal nach dem Anstossen) kann man auch ein leichtes Schleifgeräusch hören. Ich hab keine Ahnung, ob das normal ist...

Aber verkantet war sie nicht?


Dass es durch die 2. Schale schwerer wird ist normal, da weitere Reibungsquelle.


Ferndiagnose ist überhaupt schwer, da die meisten Beschreibungen relativ sind.

Definiere z.B. "schwer" und "leicht".

Puh, das ist jetzt schwierig.

Ich habe mal ein kurzes Video gamacht. Evtl. kannst du dir da ein Bild machen: Klick.

Und sorry, ich hab vergessen, die Musik auszumachen...

Die Kurbel sollte sich wesentlich leichter drehen lassen. Wie schon gefragt wurde, vielleicht zu fest mit der Sternschraube vorgespannt?

Moin,

die Kurbel lässt sich auch mit nicht eingedrehter Sternschraube so drehen wie in dem Video zu sehen.

Kann es sein, dass das Lager (oder meinetwegen auch nur die linke Schale) eine Macke hat, obwohl die neu ist ?

Die Montage der Lagerschalen war eigentlich unproblematisch. Ich habe da nix verkantet oder so was in der Art.

Mmmmmh, vielleicht einfach mal ein neues Lager einbauen ?

Sehe ich genauso.


@ papa deluxe


Wurde der Rahmen an den Tretlagerstirnseiten gefräst und das Gewinde nachgeschnitten?

Versuche einfach mal das Lager an sich je Seite zu bewegen.

Ist das einfach nur schwergängig z.B. durch sehr zähes Fett (womit Shimano eventuell die Dichtigkeit erhöhen will) oder es schleift es sehr stark bzw. läuft rauh?

Eventuell hat ja Shimano bei den aktuellen Lagern dicke Gummilippen als Dichtungen verbaut um das Dichtigkeitsproblem früherer HT2 Lager zu beheben.

Ja, Bike Components hat auf meinen Wunsch das Tretlagergehäuse plangefräst. Ob die auch das Gewinde nachgeschnitten haben weiss ich nicht. Aber die Lagerschalen haben sich ohne größeren Wiederstand eindrehen lassen. Somit solle das Gewinde doch O.K. sein.

Die einzelnen Lager laufen nicht richtig leicht. Zumindest dachte ich bis gestern, dass sie wesentlich leichter laufen sollten. Die Schleifgeräusche, die ich gestern Abend in einem Beitrag erwähnt habe, sind so gut wie weg. Ich habe beide Schalen nochmal ausgebaut und wieder eingesetzt. Dabei habe ich sie nur moderat festgezogen (ich kann leider meinen Drehmomentschlüssel nicht mit dem Spezialwerkzeug kombinieren...).

Boah, ich weiss nicht, was ich tun soll. Drinlassen, neues Lager, weinen....

Dann würde ich die Sache verbauen, daran denken, dass die Sternschraube nicht zu fest angezogen wird und die Kurbel plus Lager fahren.

Kommt es trotzdem zum Lagerdefekt, die Lager reklamieren.
Habe bereits 2 Lager von Shimano problemlos ersetzt bekommen. Es dauert nur halt immer recht lange bis Ersatz kommt. Habe daher immer ein Lager als Ersatz zu liegen.
Das musst du dir aber nicht gleich besorgen, wenn nun das Geld knapp ist. Bis ein spürbarer Lagerschaden auftritt, vergehen meist 3000 - 6000 km und dann kann man das Lager trotzdem noch ein Weilchen fahren.

Dieser Überraschungseffekt beim erstmaligen Einbau der Lagerschlalen kenne ich von mir... wurde auch in div. foren schon oft besprochen. Es wird nach einer Einlaufzeit etwas leichtgängiger werden aber nie so wie mit dem alten XT-Octalink-Patronen.

Auf meinem Brevet-Rad sind jetzt schon wieder neue Lagerschalen fällig (die vielen Regenfahrten im Frühjahr haben offenbar einen zu einem raschen Verschleiß geführt - die vorigen Lagerschalen haben wenigstens ein paar Jahre gehalten). Gut, dass die Dinger nur 15 Euro kosten - die Luxusvariante von Chris King um 129 Euro ist mir eigentlich zu teuer (und 8 x so lange werden sie wohl auch nicht halten).

Lass die Lagerschalen einmal drinnen und fahr los.
Austauschbedarf kündigt sich - wie bei allen Innenlagern - durch Geräusche an.

Gruß Gerold

Da ich ansich ein fauler Mensch bin, dachte ich zuerst weniger an einen möglichen Lagerschaden sondern an einen erhöhten Kraftaufwand beim Fahren...

Vielen Dank, dann lasse ich mal alles so wie es ist.

Grüße
Carsten

Da mach dir mal keine Sorgen.

Entscheidend ist der Widerstand unter Belastung und nicht im Leerlauf.

Mahlzeit,

da ist das eine Thema geklärt und sofort tut sich neuer Klärungsbedarf auf, und zwar zum Thema Schaltung:

Ich habe vor, ein älteres 9-fach XT-Schaltwerk mit langem Käfig per Dura-Ace Rahmenschalthebeln (10-fach, auch gebraucht) zu schalten. Die Schalthebel sollen an Kelly Take Offs montiert werden. Blöderweise kommen diese Dinger (die Take Offs) irgendwie nicht bei mir an. Bestellt habe ich sie am 15.07. und auf eine Anfrage per Mail hat Fa. Kelly/USA nicht geantwortet.

Nun habe ich mir aber in den Kopf gesetzt, meine Euroradweg-Tour ab ende August mit dem LHT zu fahren und nicht mit meinem Gudereit ST-R. Daher habe ich heute kurzerhand umdisponiert und mir bei Rose (bin ich zufällig vorbeigekommen) ein Paar Lenkerendschalthebel BS-79 gekauft. Als Übergangs- bzw. Notlösung sozusagen.

Mein Umwerfer ist ein neuer 10-fach XT Umwerfer. Der Verkäufer bei Rose sagte mir, dass die Lenkerendschalthebel mit neuen 10-fach Schaltwerken wg. der Übersetzung nicht funktionieren. Mit meinem 9-fach Schaltwerk müsste dies aber klappen.

Nun lese ich hier und da ein wenig im Inet rum und lese soeben, dass das im Prinzip funktioniert, aber nicht mit DynaSys Komponenten. Blöderweise habe ich mir eine 10-fach XT Kassette bestellt und diese ist eine DynaSys Kassette.

Die Frage lautet also: Dura Ace 10-fach Lenkerendschalthebel/9-fach XT Schaltwerk (langer Käfig)/10-fach XT Kassette/10-fach XT Umwerfer/XT-Kurbel (die schwergängige ) - klappt das oder nicht ???

Habt bitte Verständnis für meine Fragen, aber sonst habe ich immer Räder fertig gekauft und musste mir über so was keine Gedanken machen...

Grüße
Carsten

Also so in etwa wie in meinem Beitrag weiter oben: Klick

Ich könnte dir ein paar einfache Rahmenschalthebel leihen, die sollten genug Seileinzug für 9fach Schaltwerke haben. Wenn dir das reicht ->PN

Hi, Rahmenschalthebel habe ich ja (die gebrauchten Dura Ace). Aber ich möchte ja mindestens am Lenker schalten, solange die Take Offs noch nicht da sind.
Aber danke für das Angebot.

Harmonisieren meine Komponenten denn ?

Ja.

Mit dem 9fach-Schaltwerk sollte es klappen, die Kassette sollte egal sei, die bestimmt ja weder den Seileinzugweg noch ist der Ritzelabstand bei der DynaSys-Kassette anders wie bei einer "normalen" Kassette.

kurz, knapp und präzise finde ich am besten ! Da brauche ich nicht so viel nachdenken

Vielen Dank (zum wievielten Mal schon ???) für eure kompetente und schnelle Hilfe.

Carsten

Nabend,

ich wollte mal kurz eine Wasserstandsmeldung machen:



Jetzt kommt für mich der absolut schwerste Teil: die Montage und Justage von Antrieb und Bremsen. Noch nie gemacht....

erst gehen die Kinder ins Bett, und dann schauen wir mal...

Grüße
Carsten

Sieht jedenfalls schon mal richtig gut aus. Gute Farbkombination. Für mich wären Tretlager und Steuerlager schwer, weil noch nie gemacht.

Ich beneide dich um die lange Gabel. Welcher Lenker ist das?

Das ist ein Nitto B-177 Noodle in 44cm.

Jo, die Gabel ist mal echt lang. Ich bin mir noch nicht so sicher, wieviel davon abkommt.....mit derzeit ca. 5,5cm Spacer sitzt es sich schon mal nicht schlecht....

Carsten

Dann weiterhin frohes Schaffen.

Und noch eine Frage von mir zu dem Aufbau, auch an alle anderen, die am Reiserad Rennlenker fahren. Ich vermute mal stark, dass der Lenker auf dem Foto noch nicht seine endgültige Neigung hat. Bei der Höhe der Spacer sieht es jetzt so aus, dass er, flacher eingestellt, mit den Lenkerenden/Schalthebeln gegen das Oberrohr schlägt oder sich dort auch verklemmt, wenn sich die Gabel eindreht. Mich nervt das total, wenn das bei mir passiert, muss ich sagen. Weil es mit Gepäck halt auch ständig passiert. Ich hätte meinen Rennlenker gerne so hoch wie möglich, aber an diesem Punkt ist dann Schluss. Wenn man nun einen Lenker mit geringem Drop fährt, kann man also gar nicht so hoch damit. Oder man müsste mit dem Unterlenker über das Oberrohr, was dann wohl etwas zu hoch wäre.

Stört euch das nicht auch? Was tut ihr dagegen? Sollte man, wenn man den Oberlenker gerne hoch hat, lieber keine Kompaktlenker fahren? Oder bin ich einfach zu alt?

Schaut gut aus!

Wie hoch ist eigentlich die Bremsflanke der DT Swiss Felgen?

Grüße
Andreas

Gegen umschlagende Lenker hilft das hier oder so etwas.

Scönen Gruß,
Harald.

Hi Andreas, ich messe die Flanke nachher mal nach. Hatte ich ja versprochen...

Carsten

So, die Flanke ist genau 11mm hoch:

Für KoolStop Beläge ausreichend Platz...

Carsten

Perfekt!

Danke für deine Mühe!!!

Bin schon wieder da.

Morgen kommen die letzten Teile (ich hab die Hälfte vergessen zu bestellen...), um Bremsen und Schaltung zu montieren. Derzeit bin ich dabei, den Umwerfer einzustellen (hat auch schon fast funktioniert). Beim fröhlichen Kurbeln zwecks Justage ist mir aufgefallen, dass das Schaltwerk irgendwie komisch sitzt. O.K., es ist nur angeschraubt und die Kette liegt auf, sonst nix, aber wenn ich es mit der Hand ein wenig hin und her bewege, so läuft die Kette nur sehr unsauber und wenn die Kette in Richtung großes Ritzel wandert, landet das Schaltwerk ruck zuck in den Speichen !

Ist das nur ein Justageproblem (wie gesagt, da ist noch kein Schaltzug und nix dran) oder stimmt da was nicht?

Schaut man sich das Ding von hinten an, so sieht es (zumindest für mich) relativ krumm aus. Was sagt ihr dazu ?






Carsten

Schaltwerk völlig verbogen

Und, soll ich versuchen es geradezubiegen oder lieber in ein Neues investieren ?

Carsten

@Everic


Nein, die Lenkerenden mit den Schalthebeln gehen unter dem Oberrohr durch, wenn ich den Lenker einschlage. Auch nachdem ich den Lenker vernünftig (flacher) eingestellt habe (auf dem Foto war er nur provisorisch montiert).

Nun werde ich wohl noch so 2cm Spacer draufmachen (Gesamt dann ca. 70mm). Aber auch dann werden sich Schalthebel und Oberrohr wohl nicht berühren.......hoffe ich

Carsten

Kannst du probieren, allerdings sieht es ja noch nagelneu aus. Daher würd ich den Umtausch beim Händler vorschlagen.

Nee, gebraucht von ebay....

Egal, ich hab mir soeben ein neues XT-Schaltwerk gekauft.

Carsten

Bau das alte Schaltwerk auseinander, dann hast du Ersatzteile.


Alleine neue Original XT Schaltrollen kosten um die 20 €.

So, heute Mittag war Jungfernfahrt. Nachdem ich das neue Schaltwerk montiert hatte (schaltet zwar noch nicht so richtig...aber das kommt auch noch) und auch die letzten Teile für die Montage der Bremsen mit der Post gekommen waren konnte es los gehen.

Ich muss sagen, obwohl die Sitzposition bzw. die Geometrie des Rahmens für mich recht ungewohnt ist (ich komme mit den Fußspitzen an das vordere Schutzblech, wenn ich den Fuß zu weit nach vorne aufs Pedal setze. Kenne ich so nicht) sitzt es sich sehr entspannt. Gut, ich rutsche ständig nach vorne weil der Brooks neu, glatt und nach vorne geneigt ist und weil die Sattelstütze nicht in der Neigung verstellbar ist. Aber da ist bereits eine andere im Zulauf....

So sieht meine Sitzposition aus (das ist kein Bauch, da hängt das Shirt sehr üppig... ) :



Und so sieht derzeit der LHT aus (da kommt natürlich noch honigbraunes Leder-Lenkerband dran und der eine Bremszug wird noch gegen einen silbernen getauscht. Auch die Züge, die da noch wild rumhängen, bekommen noch Endkappen...









Derzeit beschäftigen mich die folgenden Dinge:

1: Ich schaffe es nicht, den Umwerfer so einzustellen,, dass er alle 3 Blätter schaltet. Er will partout nicht auf das größte Blatt. Ich habe die Einstellung nach allen möglichen Anleitungen vorgenommen (ist eh alles gleich), aber es klappt nicht. Irgendwelche Tips ???
2: Das Einstellen der Bremsen ist nicht minder schwierig. Ist es grundsätzlich normal, dass sich die Bremshebel bis an den Lenker durchziehen lassen ? Und wie ist der Zusammenhang zwischen Zugspannung am Bremsarm und Spannung der Feder (die, die senkrecht nach oben steht ?) Ich kann zwar bremsen, aber die Beläge (KoolStop) schleifen an der Felge...
3: Der Spacerturm (ca. 75mm) bringt mir eine recht entspannte Sitzposition. Nun steht über dem Vorbau noch ein ca. 12mm Stück Gabelschaft. Soll ich den kürzen oder soll ich einfach ein Spacer draufpacken ?

Für weitere Hilfe bin ich natürlich wieder mal extrem dankbar !!!

Carsten

1. Vielleicht musst du den Zug stärker spannen? Anschlagsschraube ganz auf und so stark spannen wie es nur geht. Also mit der Hand den Umwerfer bis zum Anschlag wegdrücken und dann den Zug fixieren. Dann hat er auch genug Spannung, um es auf das große Kettenblatt zu schaffen.

2. Nein, die Bremshebel dürfen sich nicht bis zum Lenker ziehen lassen. Im Gegenteil.

3. Ich würde mal noch nichts absägen. Auf dem Bild sieht es so aus, als müsse dein Sattel noch ein gutes Stück weiter raus. Dadurch ändert sich die Position und du freust dich vielleicht über den Gabelrest, den du noch hast. Also vorerst einfach einen Spacer oben drauf.

Hast du solche Pipes verbaut? Kanns nicht genau erkennen, sieht mir aber nicht so aus. Die machen das Einstellen der Bremse zum Kinderspiel.

Viele Grüße,

Robin

Nein, ich habe vorne und hinten diese Teile und zusätzlich für die hintere Bremse diese Einstellschraube. Für vorne kann ich die nicht nutzen da mir hier ja ein Zuganschlag fehlt.

Ich habe ein wenig herumexperimentiert und u.a. die Federn der Bremsen ein wenig nach aussen gebogen, damit die Rückstellkraft größer wird. So klappt das schon mal ganz gut, aber ich kann wie gesagt die Griffe komplett durchziehen.

Was den Umwerfer angeht so ziehe ich den Zug mit der Zange so fest ich kann. Der Umwerfer bleibt dabei aber in seiner "Ruheposition". Muss ich den Umwerfer auch noch mit der Hand in Richtung großes Kettenblatt drücken, bevor ich den Zug festschraube ? Dann schleift der Umwerfer doch an der Kette..... ?

Carsten

1.

Aus dem Grund habe ich den LHT als 26 Zoll Rad genommen, da 28 Zoll + Rennlenker (dadurch kurzer Rahmen) und dicke Schlappen plus Schutzblech genau dazu führen.

Hier kam auch der Hinweis:

LHT Empfehlung 26 Zoll

Aber probiere es erstmal mit Klickies aus und setzte ggf. das Schutzblech weiter nach vorn. Zudem sollte es nur beim Rangieren Probleme bereiten. Beim Fahren weniger.
Ich hatte bei meinem Surly Crosscheck auf großer Reise vorn extra einen 32 mm verbaut und das Schutzblech eng rangesetzt.

2.

Noch nicht absägen, erst ein paar längere Probefahrten machen und dann entscheiden.


Derzeit finde ich, dass du sehr aufrecht auf Rad sitzt. Vielleicht probierst du mal aus, ob du damit klar kommst ein paar Spacer zu entfernen und/oder den Vorbau umzudrehen.
Ist kein Muss, falls du "Rücken" hast, aber eine Idee für ein harmonischers Gesamtbild, erst recht bei einem Randonneur, wo es IMHO darum geht aus dem Wind heraus zu kommen.
Der Luftwiderstand ist nun mal der größte Feind des Radfahrers (wie auch anderer Verkehrsteilnehmer, die es dann halt am höheren Kraftstoffverbrauch merken).

Die Bremshebel sind für V-Brakes?

Wegen dem Umwerfer:

Hat der Schalthebel schon seine endgültige Schaltbereich ausgereizt?

oder blockiert der Umwerfer auf dem Weg zum größeren Kettenblatt, dann muss eine der Schrauben, die den Umwerferweg begrenzen heraus gedreht werden.
Die sitzen in der Regel oben auf dem Umwerfer paarweise. Die Schraube die dir am nächsten ist begrenzt den Weg zum großen Kettenblatt. Die rahmennächste Schraube den Weg zum kleinen Kettenblatt.
Letztere Schraube stelle so ein, dass der Umwerfer bei hinten groß (Ritzel) und vorne klein (Kettenblatt) nicht an der Kette schleift oder besser gesagt nicht die Kette am Umwerfer. Dann kann das Einstellen der Zugspannung beginnen. Denk dran, dass die dir nächste Schraube so weit heraus gedreht, dass es bei hinten klein und vorn groß auch unter Belastung gerade nicht schleift. Aber Aufpassen, dass die Schraube nicht zu weit heraus gedreht ist und der Umwerfer zu weit außen steht, sonst läuft die Kette nach außen ab. Es gibt Paarungen, vor allem wenn die Kurbel/Innenlager nicht so steif ist oder das Kettenblatt leicht seitlich eiert, wo die Kette bei Belastung am Umwerfer schleift. Das ist dann her im Kauf zu nehmen als eine abspringende Kette auch wenn es nur alle sagen wir 20 Schgaltvorgänge vorkommt.
Schließlich wird hinten klein und vorn groß nicht sooo oft gefahren.


Grüße
Andreas

Zum Umwerfer (für Down Pull Bauart, müsste es doch bei dir sein, oder?)

Ich würde so vorgehen:

Zug lösen, Umwerfer mit der Schraube so einstellen das der Umwerfer über dem kleinsten Kettenblatt sitzt, dann Zug einhängen, fest ziehen und Klemmschraube zuschrauben.

Schalten, und ggf. hinter dem großen Kettenblatt mit der Begrenzungsschraube dafür sorgen das die Kette nicht über das große Kettenblatt abgeworfen werden kann.

So hab ich bis jetzt jeden Down Pull Umwerfer zum geschmeidigen, sauberen Schalten eingestellt gekriegt.

Gruß Jakob

Schaut ne Ecke zu klein aus die Kiste. Ist das die endgültige Sattelauszugshöhe? Wie sind deine Körpermaße und die Rahmenhöhe nochmal?
Gruß,
Manu

Mir ist gerade klar geworden, dass ich da Unsinn geschrieben habe. Sorry. Ich muss das Zeug vor mir haben, dann weiß ich wie es geht. Aus dem Kopf geht es wohl nicht.

Ich bin 1,84m mit einer Schrittlänge von 87cm. Der Sattel wird tendenziell noch höher gestellt. Um das zu beurteilen brauche ich aber eine andere Sattelstütze, mit der ich den Brooks richtig einstellen kann. Ausserdem kann man so was mit Gummischlappen nur suboptimal ausprobieren.....

Was für eine Rahmenhöhe hast du denn gewählt? Wirkt auf mich auch etwas klein.
Ich bin ca. 191, hab ne Schrittlänge von 91cm und fahr den 60er Rahmen in 28". Probleme mit meinen Füßen (Schuhgröße 46) und dem Schutzblech hab ich nicht. Kann bei dir aber auch an den Gummitreten liegen

Viele Grüße,
Robin

Oh sorry, vergessen: das ist Rahmenhöhe 58

Mahlzeit,

dank eurer tatkräftigen Unterstützung habe ich es nun soweit einigermaßen im Griff

Die Probleme mit dem Umwerfer kamen tatsächlich von einer komplett falsch eingestellten Begrenzung. Ich kann nun vorne die 3 Blätter und hinten die 10 Ritzel komplett recht sauber durchschalten. Hin und wieder trete ich mal kurz ins Leere, aber das bekomme ich auch noch hin. Nur die Position der Schalthebel ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig, da ich an allen anderen Rädern direkt vom Griff aus schalte. Nach meiner Tour in 2 Wochen werde ich mal überlegen, ob ich nicht doch auf STI umrüste...
Auch die Bremsen habe ich soweit einstellen können, dass sie (zumindest unbeladen) recht gut funzen. Nur die vordere Bremse quietsch wie die Sau !!! Ich habe da die KoolStop Linear Pull V-Type (die in schwarz/orange). Hinten kein Problem nur vorne........Auf jeden Fall habe ich mir bei Meilenweit mal die Pipes mit Verstellmöglichkeit bestellt. Die werden dann noch montiert.

Ich habe mal den Vorbau (90mm, 7Grad Rise) gegen einen anderen getauscht (100mm, 10 Grad Rise), dafür aber 15mm Spacer weniger (gesamt nun 60mm). Weiterhin habe ich den Sattel etwas zurückversetzt (ich bekomme noch eine Sattelstütze mit 20mm Kröpfung...). Das Ergebnis (draussen regnet es, daher im Keller )



Feedback ist natürlich erwünscht

Grüße
Carsten

Imho:

Lenker etwas weiter runterdrehen, damit er im normalen Griffbereich waagerecht ist.

Gepäckträger waagerecht ausrichten und Streben passend kürzen.

Bremskabelhüllen passend kürzen.

Finde, das sieht nun harmonischer aus.

Spanne aber mal das Rad in die Rolle ein, dann kannst du das Rad besser anpassen (man sucht sich eine natürlichere Sitzposition als wenn man das Rad noch seitlich abstützten muss und nicht normal treten kann) und bessere Photos machen.

Jetzt würde ich vage einschätzen, dass der Sattel noch etwas höher und und weiter nach vorn kann.


Um die Sitzpsotion zum Tretlager einzustellen:

kann die linke Kurbel in 9 Uhr Stellung bleiben und der Fuß sollte möglichst waagrecht stehen und der Ballen über die Pedalachse. Dann fälle mal das Lot (Faden und Gewicht) kurz unterhalb der Kniescheibe. Fällt es durch die Pedalachse oder dahinter? Von genau durch die Pedalachse bis 1 bis 2 cm vor die Pedalachse ist normal und knieschonender. Dahinter sitzend geht bei den meisten eher auf die Kniee.


Um die Höhe zu bestimmen. Hat es sich bei mir bewährt ohne Schuhe das Pedal in 6 Uhr Stellung mit dem Hacken zu erreichen.
Später mit Klickies kommen dann erst Feineinstellungen dazu.

Mit Klickschuhen solltest du am besten auch die Einstellung der Sitzpsotion zum Tretlager vornehmen.

Das Bremsenquietschen habe ich auch an meinem LHT. Ist IMHO normal bei so schlanken Gabeln. Mit dem Einbremsen der Felge gibt sich das Problem fast gänzlich.



Grüße
Andreas

Hallo Carsten,
wenn mich mein Auge nicht täuscht, dann kommst Du locker mit den Füssen auf den Boden, wenn Du auf dem Sattel sitzt.
Ist das richtig?

Weiterhin scheint mir der Sattel seeeehr weit hinten zu sitzen, Dein Kreuzbein ist fast auf Hinterachsenniveau, wenn Du richtig auf dem Sattel sitzt?

Hast Du die Ratschläge von Andreas zur "Sitzposition" nachvollzogen?

Beste Grüsse
Jürgen

Hi,

die Einstellung der Sitz- bzw. Sattelposition werde ich vornehmen, wenn ich die neue Sattelstütze habe. Dann muss ich die Feineinstellung nicht 2-mal machen.

Nachdem ich das Foto gemacht habe, habe ich den Sattel wieder weiter nach vorne gemacht. Auf dem Foto war er schon sehr weit hinten...

Übrigens: der LHT schreit ja förmlich nach einer Rahmenpumpe. Die würde ich auch gerne anbauen. Leider finde ich nur so eine potthässliche von SKS in schwarz

Hat jemand eine Ahnung, wo ich eine schöne (silber oder besser verchromt) in ca. 54cm herbekomme, die auch noch funktioniert ?

Carsten

Moin,

Pumpe: Such mal nach "Zefal HPX"
Rahmen: Ich bin der Meinung, der ist dir zu klein...

Denke er kriegt den Rahmen für sich angepasst.

Die Arme hat er ja jetzt noch durchgestreckt. Nachher sitzt er weiter nach vorn gebeugt und die Arme sind leicht angwinkelt. Insofern passt es von der Länge.

Gucke ich mir die Auszuglänge der Sattelstütze an, so sollte sie IMHO nicht viel kürzer sein.

Lediglich das Steuerrohr könnte länger sein.

Er hat das selbe Problem wie ich: recht lange Beine und vor allem recht lange Oberschenkel.
Dadurch sieht fast jedes Rad mit einer passenden Oberrohrlänge zu klein aus.

Das denke ich schon die ganze Zeit.

Na ja, irgendwie kann ich mich dem Eindruck, der Rahmen ist zu klein, auch nicht erwehren. Zumindest was die Fotos angeht. Dabei habe ich die Rahmengröße nach div. Empfehlungen hier im Forum und nach Studium der zuvor mehrfach verlinkten Größentabelle von LHT-Fahrern ausgewählt.

Fahren lässt sich das Rad eigentlich sehr angenehm. Zumindest auf der Jungfernfahrt und div. Probefahrten (auch mit voller Ortlieb-Bestückung).

Wie würde sich denn, nach erfolgter Anpassung der Sitzposition, der evtl. zu kleine Rahmen bemerkbar machen ? Und was wäre eine adäquate Alternative zu dem LHT-Rahmen, wenn ich mit den identischen Anbauteilen (irgendwann) einen neuen/anderen Randonneur aufbauen möchte ?

Carsten

kann gut sein das Foto und Realität nicht so ganz Hand in Hand gehen. Wichtig ist doch das du dich da drauf wohl fühlst und nicht was Leute zu Bildern sagen.

Ich lese hier überall von dieser Tabelle. Ein Link dorthin ist mir noch nie begegnet. Würde mich mal interessieren.

Bitte schön...

Dann unten auf LHT sizing info

Grüße
Carsten

Ja, besten Dank.

Edit: Dachte erst, die Umrechnung stimmt nicht. Stimmt aber wohl doch.

Hi,
ich hab nochmal eine Frage zu meinen Bremsgriffen.

Ich nutze diese Griffe. Mittlerweile funzen die ganz passabel. Nun habe ich einmal beim linken Griff den Quick Release Bolzen rausgenommen, um die Bremse auszuhängen. Nun fliegt der dämliche Bolzen ständig raus. Der sitzt nur noch ganz locker im Bremsgriff. Am rechten Griff ist der Bolzen irgendwie arretiert. Zumindest soweit, dass er nicht von alleine rausfällt. Beim linken geht das irgendwie nicht mehr.

Kann mir hier jemand den Trick verraten, wie ich den Bolzen wieder ans Halten bekomme ?

Man sieht, jeden Tag was Neues....

Grüße
Carsten

Kein Wunder, dass es nicht richtig funktioniert. Du betreibst klassische Rennbremsgriffe mit normalen V-Brakes. Die haben ein unterschiedliches Seileinzugsverhältnis. Deine Griffe funktionieren mit Rennradbremsen, Mini-V-Brakes und Cantileverbremsen. Für V-Brakes brauchst du besondere Hebel ( z.B. solche ) oder eine Konverterrolle.

Na sauber....vielen Dank für den Hinweis.

Wie gesagt: jeden Tag was Neues

Carsten

Fahre die gleichen Hebel nur von Tektro für 26 €. Habe bei meilenweit bestellt.

...und ich habe die Tektro RL 520 gestern noch bei Bike Components für 19,90 bestellt.

Mann ist das ärgerlich. Ich habe extra vor der Bestellung der Cane Creek SCR5 noch nachgesehen, ob die für V-Brakes geeignet sind. Offensichtlich habe ich mich aber irgendwie mit der Bezeichnung vertan... ...und das braune Gummi hat so schön zu meinem Lenkerband gepasst....

Carsten

Vielleicht kannst du die Gummis ja tauschen.

Obwohl, sehe gerade, dass du jetzt eine Tektro bestellt hast. Von Cane Creek gibt es auch Hebel für V-Brakes, da könnten die Gummis gleich geformt sein.

Nein, die Gummis der V-Brake kompatiblen Variante sind nicht kompatibel mit der "Normalvariante". Weder bei Tektro noch bei Cane Creek

Moin zusammen,

ich habe nun die Tektro-Griffe und Pipes mit Einstellmöglichkeit montiert. Jetzt klappen die Bremsen auch so, wie es sein soll

Nur habe ich auch mit den Tektro-Griffen das Problem, dass ich zur Zugentlastung den Bolzen rausgenommen habe und dieser nach Wiedereinbau ständig rausfällt. Wie wird dieser dämliche Bolzen richtig eingesetzt ?

Als nächstes steht die Kürzung des Gabelschaftes und die Montage der Ahead-Kralle an. Da ich dies auch gerne selber machen möchte habe ich mir dieses und jenes Werkzeug besorgt. Würde mir wohl jemand praktische Tips zur Verwendung der Werkzeuge geben können ?

Kann ich z.B. die Gabel zum Kürzen des Schaftes und zur Montage der Kralle die Gabel eingebaut lassen ? Und reicht das o.g. Werkzeug echt aus, um das Schaftrohr durchzuschneiden? Wird das Ding sukzessive enger gedreht oder wie geht das ?

Danke für eure Hilfe !

Carsten

Übrigens, wie sieht es eigentlich bei dem Thread-Ersteller roundwegoo und seinem LHT-Projekt aus ? Gibt es da Fortschritte ?

Grüße
Carsten

Erster Tipp:

Erst Fragen, dann Kaufen.

Ich arbeite z.B. lieber mit einer Sägeführung und einer Eisensäge beim Kürzen der Schäfte - ich finde damit kann man genauer arbeiten. Zudem hätte ich meine Sorgen, dass das schmale Schneidrädchen beim Stahlschaft versagt.

Nun hast du aber das Werkzeug:

Mein Tipp:

Stelle es nicht zu stramm ein beim Aufsetzen und Schneiden. Der Stahlschaft ist (ich hatte es auch nicht geglaubt) gegen Quetschungen empfindlicher als Aluschäfte. Man bringt sie schnell außer Form.
Wenn man sehr passgenaue Syntace Spacer hat, bekommt sie nur schwer auf den Schaft geschoben.
Oder du machst dir das Schneidrädchen kaputt, denn zum Schneiden ist Stahl härter.

EDIT

Das Werkzeug zum Einschlagen der Kralle:

Scheint nicht viel Führung zu haben. Daher ist sehr genaues Aufsetzen notwendig.
Schlage es auch nicht gleich bis auf Anschlag hinein, sondern konrolliere vorher den Sitz der Kralle *1 und führe ggf. Korrekturmaßnahmen durch.


*1

Spacer, Vorbau, Aheadkappe drauf - Kommt die Schraube halbwegs gerade hoch oder verschiebt sich die Aheadkappe schon an die Kanten des Vorbaus und/oder schleift die Schraube an den Seiten der Aheadkappe. All das wäre unsaubere Arbeit.

Ich habe übrigen das Werkzeug von Cyclustools. Das ist robuster und das Werkzeug hat mehr Führung. Die Aheadkappe wird direkt an das Werkzeug herangeschraubt. Zudem ist es IMHO noch preiswert.

Das Ablängen von Gabelschäften mit dem Rohrabschneider funktionierte bei mir immer problemlos und mit makellosen Schnittergebnissen, egal ob Stahl oder Alu. Allerdings benutze ich dazu ein größeres Teil aus dem Sanitärbereich, das lässt sich besser führen als so ein Minischneider. So sauber würde ich das mit keiner Säge hinkriegen. Man muss nur anschließend den Grat an der Schnittkante entfernen, der sich innen im Rohr zwangsläufig bildet. Geht am besten mit einem großen Senker oder einem anderem konisch geformten Schleif-/Schneidzeug.

Bernd

Ok, das taugt sicherlich.

Bei der Schneidführung muss ich ggf. leicht mit der Pfeile auch noch etwas begradigen, leicht die Kanten entgraten, mache ich immer.

Oh je, da hab ich mir ja wieder was vorgenommen...

Sollte ich das vielleicht doch meinen Händler machen lassen ???

Oder bekomme ich das hin ? Ich habe ja bisher auch alles geschafft, wenn auch nur mit eurer Hilfe.....

Mach das einfach mit dem Rohabschneider, wie von BeBor beschrieben, dass ist super simpel und wird auch schön gerade. Allenfalls außen kurz mit der Feile über die Kante, fertig.
Weiterhin viel Erfolg

Kannst es ausprobieren.

Anderseits kostet es beim Händler nur 10 bis 15 €.
Wenn du schon deine endgültige Sitzpostion (Vorbauhöhe - damit Schaftlänge) gefunden hast und nicht öfter an Rädern schraubst, ist das sicherlich die bessere Option als sich Werkzeug dafür anzuschaffen.

Selber machen! Vor allem, da sicherlich später noch mal an dem Steuerrohr gesägt wird (nämlich, wenn die richtige Sitzposition gefunden worden ist und der Spacerturm verschwinden soll).

PS: Man kann sich die Teile auch leihen (z.B. Selbsthilfewerkstätten an Unis, ADFC,...)

Nur für mehrmaligen Gebrauch taugt wiederum ein billiger Rohrschneider nicht.


Nun ja, denke öfter als 5 mal wird er eh nicht damit arbeiten und das wird das Werkzeug überleben.

Also ja selber machen, mit Bedacht!
Dran denken, der Stahlschaft ist empfindlich gegen Quetschungen.

(Und nicht nur der, eine leicht angezogene (ca. 3 N) Umwerferschelle hat mir auch minimal das Sitzrohr meines Surly CC eingequetscht im Bereich der Öffnung der Schelle.
Das kenne ich vom früheren noch grobmortigen Montieren an Alurahmen gar nicht.)

Na ja, ich denke, den Schaft zu kürzen sollte nicht das größte Problem sein. Jedenfalls dann nicht, wenn ich meine Ungeduld in den Griff bekomme...

Die o.g. Werkzeuge habe ich mir gekauft, weil mir das Zusammenbauen des Rades sehr gefallen hat und ich dies sicherlich wieder tun werde. So teuer waren die beiden Dinger ja auch nicht.

Nur bei der Kralle habe ich ein wenig Bammel. O.K., ich habe mir vorsorglich eine Ersatzkralle besorgt, aber ich möchte den LHT am Wochenende fertigbekommen (ich fahre ja ab Ende nächster Woche den Euroradweg R1). Sollte ich zu dösig sein, müsste ich nächste Woche weiterschrauben......da habe ich eigentlich keine Zeit zu.

Ich habe das Arbeitsprinzip den "Krallenwerkzeugs" noch nicht begriffen. Dass liegt aber auch daran, dass ich es noch nicht einmal ausgepackt habe......

Die äußere Hülle ist die Führung auf dem Schaft.

Der innere Kern dient zum Reintreiben der Kralle.


Lies mal die Bewertungen. Man kann wohl auch dieses gülden farbene Teil an Spitze abschrauben und die Kralle draufschrauben. Dann geht man denke ich sicher, dass die Kralle gerade auf dem Schaft vor dem Reintreiben sitzt. So wäre der Anfang schon mal sauber gemacht. Ggf. musst du nach dem ersten Einschlagen der Kralle das Werkzeug abschrauben und diesen güldenen Kegel wieder drauf, um dann die Kralle ausreichend tief hinein zu treiben.
Mach das aber auch mit Vorsicht, glaube irgendjemand schrieb in den Bewertungen, dass das Ding die Kralle zu weit reintreiben kann.

Also, ein Krallenwerkzeug hätte ich mir nun wiederum eher nicht gleich gekauft... das ging auch notfalls mit einer langen Schraube, bequemer ist natürlich das Werkzeug. Aber ich bin hier auch "verwöhnt" mit der ADFC-Werkstatt.

PS: Nur nicht zu viel Bammel, weißt du wie viele Werkstätten z.B. Einpresswerkzeug in Form eines Hammers und einer Holzleiste haben oder...?

Ich kenne die Werkstätten.

Genauso viel geht auch kaputt (Steuersatz im Betrieb weil schief eingepresst oder mit Gewalt auch das Steuerrohr beim Einpressen) oder die Kralle sitzt schief.
Die Kralle am Rad meiner Freundin habe ich dann später mit dem Krallenwerkzeug gerade gekloppt (Kralle war zum Glück nicht bis zum Anschlag des Werkzeuges drin).