Ich habe ein ähnliches Modell von Canyon und finde den super. Gerade um Lenker und Vorbau festzuziehen.

Gruß
Thoralf

Also kein Schrott-by-Design. Prima, danke!

Bei den angegebenen max. 12 Nm ist er ziemlich sicher Schrott. Plastikgriff. Gelegentliche 4-5 müßte er aber auch aushalten.

Ich benütze die hier: vor allem den kleinen , habe aber auch den Ritchey für 4Nm irgendwo herumliegen.

Hmm, wenn die Unterschiede sooo filigran sein sollten, dann würde ich evtl. doch eher zum Gerät mit Messprotokoll etc. greifen (Carolus/Gedore etc., oder in billig - <50 EUR - auch bei Proxxon). Oder Du hast jemanden an der Hand, mit dessen kalibrierten Gerät Du Deines vergleichen kannst. Falls die Drehmomentbereiche etwas großzügiger angegeben sind (z.B. "4-6Nm") sollte das mit dem Topeak auch gehen. Das Problem ist nicht das Anzeigeprinzip (das funktioniert, da gab/gibt es auch Dremos von anderen Herstellern), sondern die bei HiTec erforderliche Kalibrierung. Beim alten Baustahl-Rad aus den 1970ern spielt das eine geringere Rolle...

P.S. Während ich schrieb, hatte Manfred den Proxxon auch schon empfohlen. Passt.

P.P.S.: Falls es nur für diesen Zweck sein soll, könnten auch die voreingestellten (z.B. http://www.bike-components.de/products/i...dell-2013-.html) ok sein.

Mich hatte nur etwas erschreckt, dass ich allein am Lenker mit 4 Anzugsmomenten zu tun habe. Bis auf einen alle mit Bereichsangabe. Von daher ist ein nicht so exakt kalibrierter völlig in Ordnung. Wenn ich das untere Limit anpeile und ein bissl was draufsetze passt das schon. Auch kann ich durch beobachten der Skala beurteilen, wie sich ein Schritt von 5Nm nach 6Nm anfühlt. Wenn ich das zweimal gemacht habe, ist das eigentlich in der Hand drin und dann kann ich auch mit einem gewinkelten Inbusdreher korrekt anziehen. (Immerhin hab ich mir kürzlich nen Satz guter Schlüssel geleistet )

Diese fest eingestellten habe ich auch gesehen, aber da habe ich keinerlei Möglichkeit, die Differenz zu erfühlen. Außerdem bräuchte ich allein für den Lenker mindestens 4 Stück!

Ganz genau. Deshalb reicht mir dieser oben angesprochene Schlüssel. Damit baue ich seit Jahren alle meine Räder zusammen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass eine Schraube bei 4 Nm noch lose ist und bei 7 Nm bereits überdreht. In dem Falle bräuchte man wirklich einen kalibrierten Schlüssel.

@manfredf: Der bricht auch bei 12 Nm nicht weg (auch nicht bei 15, wenn ich über die Skala hinausdrehe). Der Plastegriff ist nur Ummantelung, das drin ist ziemlich sicher ein Metallteil.

Gruß
Thoralf
Gruß
Thoralf

Bei normalen Schrauben hab ich auch nicht Angst, die zu überdrehen. aber beim Lenker gehts ja nicht um das Überdrehen der Schraube sondern um das Quetschen des Lenkers. Klar können die Schrauben am Vorbau mit dem doppelten oder gar dreifachen des angegebenen Drehmoments angezogen werden. Weder Schraube noch Gewinde dürften da Schaden nehmen. Aber mit dem Lenker würde ich nicht mehr fahren wollen
Vielen Dank nochmals, der Schlüssel ist bestellt.

So, ich habe mir euren Erfahrungsschatz zu Herzen genommen.

Anstatt eines All-in-one-Werkzeugkoffers habe ich mir nun ein kleines Schlampermäppchen (eine tolle Idee, danke!) angelegt, das nun nach und nach mit dem wichtigsten Werkzeug in bester Qualität gefüllt wird.

Na das ist doch mal eine gute Idee! Hab sonst immer das Problem, dass bei so fertigen Etuis immer ein Teil bei ist, was ich gerne austauschen möchte, was aber nicht geht, weil es dann nicht mehr in die Fassung passt. Oder es fehlt ein wichtiges Teil, was auch nicht zu ergänzen ist, weil dann das Etui nicht mehr zu geht. Da ist das Mäppchen echt die Lösung! Ist wahrscheinlich zu sinnvoll, als dass ich da selbst hätte drauf kommen können...